Une nature magnifique. Des plages de sable blanc. Une eau turquoise. Du reggae all day.
Tout ça réuni, ça vous dit ? Welcome to Jamaica !
Lorsque j’ai organisé mon premier voyage de groupe, je souhaitais une destination ensoleillée, avec une grande variété de paysages et surtout, originale et peu touristique. La Jamaïque, qui m’attirait fortement depuis quelques temps, s’est vite imposée. Nous sommes partis à 7 personnes pour 10 jours de roadtrip incroyable au milieu des Caraïbes. Monsieur (Raphaël) nous ayant rejoints à la fin du voyage, j’ai prolongé d’une dizaine de jours afin de visiter en amoureux. Je suis donc restée quasi 3 semaines dans ce pays et je n’ai qu’une hâte, y retourner !

Sophie, Souad, Aziz, Christian, Aurélien et Raphaël, si vous passez par là… =)

 

Infos pratiques sur la Jamaïque

Monnaie : le dollar jamaïcain (1 euro = 146 JMD). Les dollars US sont acceptés mais vous y perdez au change.
Décalage horaire : 6h de moins que la France en hiver, 7h en été
Langue : anglais
Permis : permis international non exigé
Visa : vous n’avez pas besoin de visa (attention à l’ESTA en cas d’escale aux US)

 

 

 

Comment s’y rendre ? 

Voici le gros point négatif : la Jamaïque est très mal desservie de France.
Les vols sont sont chers (minimum 700/800 euros) et plutôt désagréables : de nombreuses et longues escales, notamment aux Etats-Unis.

La Jamaïque dispose de deux aéroports :

  1. Montego Bay : l’aéroport touristique. C’est le plus proche des plages et celui vers lequel vous aurez le plus de chances de trouver un bon vol.
  2. Kingston : la capitale. Si vous venez de France ou d’Europe, peu de vols y vont. Toutefois, l’île étant petite, vous pouvez y atterrir et rejoindre les plages facilement.

Nous avons donc choisi de partir de Bruxelles, avec la compagnie TUI Fly, qui propose des vols deux fois moins chers.

Avis sur la compagnie : sur le déroulé du vol, c’est très correct. Chacun a sa petite TV avec de nombreux films et les repas sont inclus. PAR CONTRE, lorsque vous organiserez votre voyage, prenez en compte que cette compagnie a très souvent des retards importants sur cette ligne (5h de retard au départ pour nous). Je vous conseille de l’anticiper pour votre arrivée là-bas, mais aussi pour votre retour si vous avez des correspondances de Bruxelles pour rentrer en France.
Et n’oubliez de demander une indemnisation si vous avez plus de 3h de retard à l’arrivée 😉

A quelle période y aller ? 

Nous sommes partis en juin et j’avoue que j’appréhendais la météo, car c’est le début de la saison humide, qui dure jusqu’à septembre. Or, on a eu un temps absolument magnifique et aucun touriste avant d’arriver aux plages de l’ouest.

Le pays peut se visiter toute l’année, mais vous pourrez avoir quelques averses durant cette période – qui ne durent jamais bien longtemps.

Location de voiture ou chauffeur ? 

Accompagnant un groupe, il était hors de question de ne pas prendre un chauffeur. J’ai d’ailleurs trouvé la meilleure agence locale, qui a été parfaite tout le long. N’hésitez pas à m’écrire pour plus d’infos !

Et honnêtement, je n’ai pas regretté mon choix. Autant la route est correcte sur les gros axes (Montego Bay vers Negril ou vers Ocho Rios par exemple), autant conduire dans les Blue Mountains me paraît être de la folie. Pourquoi ?

  1. Les Jamaïcains conduisent rapidement, imprudemment, n’hésitent pas à doubler dans les virages.
  2. Vous vous en doutez, le cannabis est partout là-bas. Voir les yeux rouges vifs de certains conducteurs fait peur.
  3. Les routes ne sont pas toujours en bon état et vous pouvez réellement abîmer une voiture non adaptée.
  4. La conduite se fait à gauche, il ne faut pas avoir peur de se lancer.

De plus, c’était un gros avantage d’avoir un chauffeur qui connaît parfaitement son île. Il nous a fait découvrir des endroits, nous expliquait l’histoire de la Jamaïque, nous a aidés pour négocier, trouver des restaurants….
Et ce n’est pas forcément plus cher de passer par une agence locale !

Meet Charles, notre super chauffeur ! 

Raphaël adorant conduire et étant habitué à ce type de conduite, nous avons quand même loué une voiture pour notre prolongation à deux. Le programme était incertain et on voulait vraiment être autonomes, MAIS nous sommes restés entre Montego Bay et Port Antonio. Non seulement, la route n’est pas trop mauvaise, mais j’avais déjà fait cette région avec le groupe au début du séjour et je revenais avec lui.  Je « connaissais » donc l’état des routes. Mais franchement, je n’aurais jamais pris le volant là-bas. A vous de voir !

Je crois que j’ai fait le tour des informations préalables 😀
C’est parti pour le récit de ce merveilleux voyage de 20 jours en Jamaïque  !

NB1 : Même si je suis revenue à certains endroits, je vais organiser l’article selon le roadtrip fait avec le groupe.  Ce sera bien plus simple pour l’organisation du vôtre 😉

NB2 : j’ai indiqué le nombre de km entre les étapes et la durée approximative. Ca peut aller du simple au double selon la présence de travaux, qui créent de gros embouteillages, ou de pluies, qui rendent certaines routes difficiles d’accès.

NB3 : afin d’éviter toute mauvaise surprise lorsque vous faites une activité, une excursion ou autre, fixez bien le prix dès le départ. Dans la plupart des cas, tout ce que vous demanderez en plus (davantage de temps sur un site, un détour…) nécessitera un supplément. 

 

 

Montego Bay

Avec 5h de retard, c’est à Montego Bay que nous avons atterri. La ville ne présentant pas de réel intérêt, nous n’y sommes pas restés. Notre chauffeur, que j’avais averti du retard, nous attendait à la sortie de l’aéroport.
Une fois les bagages récupérés, direction le van, c’est parti pour la première étape : Ocho Rios !

Nous aurions pu aller directement à Port Antonio mais au vu de la distance, c’était mieux de faire une étape entre les deux, afin de se reposer après le voyage et de profiter de notre première soirée en Jamaïque.

Ocho Rios (100km – 1h30)

Outre la première nuit avant d’entamer le roadtrip, nous ne sommes pas restés dans la ville avec le groupe. L’île est grande et en 10 jours, il fallait faire des choix. Je suis revenue en fin de séjour avec Raphël et nous avons fait l’une des activités principales de la ville.

Quelle activité ? 

Dunn’s River Falls (25 USD).  C’est touristique, mais c’est très sympa à faire. Dans un cadre de verdure luxuriante, 180m de chutes dévalent jusqu’à la mer. L’attraction est de les remonter, au milieu des flots et des courants. Cela dure environ 30 minutes mais il faut être en bonne forme. Il est possible de le faire avec un guide, qui vous aidera face au courant parfois très fort, au moyen d’une chaîne humaine avec tous les autres membres du groupe.
On l’a fait seul, mais chéri m’a tenu la main plus d’une fois car je me faisais un peu emporter haha.
Le cadre est superbe et la plage est juste en bas !

[NB : les chaussures d’eau sont obligatoires. Je vous conseille de les acheter à Décathlon avant le départ, ça coûte 6 euros, ou dans un supermarché sur place. Celles vendues sur le site sont 2 fois plus chères]. 

 

 

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Nous n’avons pas souhaité faire les autres activités proposées dans la ville, qui ne correspondent pas à mes valeurs éthiques (baignades avec les dauphins) ou qui nous ont été déconseillées, étant un peu « attrape-touriste » (bobsleigh à Mystic Mountain).


Où loger et manger ? 

Nous avons passé quelques jours basés à Ocho Rios et même si la ville n’est pas incroyable, on avait un hôtel en bord de mer, avec une vue superbe sur les Caraïbes. Il y a plein de choix, pour tous les budgets !

Pour manger le plat national, le jerk chicken (poulet braisé délicieux) ou autre spécialité jamaïcaine, le Jerk Center est un très bon rapport qualité prix. Pour environ 4 euros, vous aurez 1/4 de poulet + frites + riz et pour 10 euros, un poulet entier !

Si vous souhaitez dîner dans un beau cadre, avec une belle vue et que vous en avez assez de manger du chicken, je vous conseille le restaurant italien Evita’s. Pâtes au crabe et verre de vin au programme !

 

Port Antonio (100km – 1h55)

Ma région préférée ! Le paysage était juste MAGNIFIQUE et si différent de ce que j’avais déjà vu dans les pays tropicaux. J’ai tellement aimé que j’y suis revenue à la fin. C’est autour de Port Antonio qu’une grande majorité des activités se trouvent.

Quelles activités ? 

  • Somerset Falls (2000JMD / 15USD). La première activité que j’avais prévue dans le programme, et que les participants au voyage ont adorée 😀 Il s’agit d’une cascade naturelle, située dans une grotte, à laquelle on se rend en barque.  Il est possible d’y déjeuner et le repas était vraiment très bon. Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est que ce site est uniquement fréquenté par des Jamaïcains. J’y suis allée deux fois et nous étions à chaque fois les seuls touristes !

 

  • Bamboo Rafting sur le Rio Grande (90USD le radeau pour 2).  Une journée à descendre le Rio Grande, au milieu d’une végétation somptueuse. L’eau est translucide, douce, chaude. On s’arrête, on se baigne, c’est l’une des excursions que j’ai préférées. Elle est censée durer environ 3h et il est possible de s’arrêter en chemin pour manger  – le repas était d’ailleurs délicieux. Une descente de rivière inoubliable, où nous étions absolument seuls !!  En comptant le repas du midi (qui n’est pas obligatoire) + le pourboire, on avoisine les 60-70 USD/pers.
    Seul petit « hic » : nous avions 3 radeaux et l’un des capitaines a haussé le ton à la fin, estimant qu’on s’était beaucoup arrêtés et que le pourboire n’était pas assez élevé. Pour rappel, vous donnez le pourboire que vous souhaitez et le nôtre était tout à fait correct. Si une telle situation arrive, ne vous énervez pas et allez voir le responsable, qui règlera tout ça.

  • Frenchman’s Cove (8€). La plage la plus photographiée et la plus connue de Jamaïque ! Et c’est vrai qu’elle est superbe. C’est là que se trouvent les fameuses balançoires au milieu d’un lagon bleu turquoise. Un superbe endroit pour finir la journée, avec une bière locale ou un rhum, face au coucher de soleil.

 

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    • Blue Lagoon (gratuit). Blue Lagoon est, comme son nom l’indique, un lagon bleu, mais où une dizaine de bleus se mélangent. La couleur est magnifique et c’est très agréable de s’y baigner avant de reprendre la route. Seul point négatif, les bateaux à moteur qui tournent en attendant les touristes pour les amener à Monkey Island, une île au large, réputée pour le snorkeling. Bruit et pollution inutiles,  c’est bien dommage.

 

 

 

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Où loger et manger ? 

Nous avons logé dans un superbe écolodge, en pleine nature, face à la mer. C’était parfait pour se reposer, se baigner et admirer le coucher de soleil en fin de journée, après les activités.
Nous étions tout près de la petite ville, où nous sommes sortis pour dîner le soir. Poisson frais, braisé devant nous, c’était délicieux ! Il y a pas mal de petits stands, vous aurez le choix.

 

 

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Blue Mountains (50km – 1h20)

Changement radical de décor. On se dirige vers les Blue Mountains, la chaîne de montagne du pays. La végétation est impressionnante et s’explique par les fréquentes précipitations. Il fait frais, et ça fait du bien ! Lorsque nous y étions en juin, la chaleur se faisait sentir en journée et un peu d’air de la montagne nous a fait le plus grand bien.

[NB : si vous êtes malades en voiture, je vous conseille d’anticiper en prenant un médicament #virages].

Quelles activités ? 

Outre se balader autour de son cottage, les Blue Mountains sont surtout connues pour leurs superbes randonnées. Et c’est le moment où les participants du groupe me détestent s’ils lisent l’article :p
Lorsque j’ai choisi la randonnée, j’en ai discuté avec mon agence locale. Or, « facile » pour eux ne veut pas forcément dire « facile » pour nous.

Nous avons fait la Jacob’s Ladder Hike (20USD/pers l’entrée + 70USD pour le guide). Elle est censée être la plus simple mais elle nécessite très honnêtement un bon niveau physique. Ca monte pendant 3/4h, selon votre rapidité, puis environ 2h pour redescendre. Il fait quand même lourd, essayez de ne pas vous charger inutilement – de l’eau et un imper en cas de pluie suffiront. Après, nous ne sommes pas de grands sportifs ni des pros de la randonnée. Tout dépend de votre niveau mais je vous la déconseille si vous n’êtes pas en bonne santé (souffle, problèmes aux genoux…). Idem pour les problèmes de dos ou les femmes enceintes car la route pour aller au point de départ est trèèèèès chaotique : ça remue, ça tape, ça cogne !

Il est possible de la faire seul ou avec un guide – nous avons choisi la seconde option. Il est quand même plus prudent d’être accompagnés car ça reste assez isolé et se repérer au milieu des plantations de café n’est pas évident.

Même si on a un peu souffert, je ne regrette pas de l’avoir faite car les paysages étaient magnifiques.
Profitez-en pour acheter du café – la Jamaïque est réputée pour en produire et je confirme qu’il est délicieux.

 

 

 

 

 

Où loger et manger ?  

Nous logions dans un cottage en plein milieu des montagnes. La vue était superbe, nous étions au calme, c’était très agréable. Par contre, outre le petit-déjeuner (délicieux) qui était fourni par les hôtes, je vous conseille d’anticiper la nourriture. Il y a très peu de restaurants et ils ferment tôt; n’espérez pas manger après 19h ! Il n’y a pas vraiment de ville dans les Blue Mountains, c’est plutôt une succession de petits villages.

La meilleure option est de demander au chauffeur de vous trouver un supermarché dans la dernière ville avant les montagnes (ou de le faire vous-mêmes si vous êtes en autonomie). Faites des courses, vous ne le regretterez pas après la randonnée, quand tout sera fermé et que vous rêverez d’une bonne bière et d’un BBQ 😉

 

Treasure Beach (186km – 4h00)

Une longue route nous attendait pour descendre des Blue Mountains mais tant mieux, ça a reposé nos courbatures.  Treasure Beach est une station balnéaire qui, encore une fois, nous a surpris par l’absence de touristes. Nous étions les seuls ! Quel bonheur de se baigner dans les Caraïbes, sur cette magnifique plage, face au coucher de soleil, du reggae au loin…

Quelles activités ? 

Treasure Beach est un point parfait pour profiter des activités de la région. Il y en a deux principales, qui peuvent s’effectuer sur la même journée : Black River et le Pelican Bar.

Nous devions initialement nous rendre jusqu’à Black River en voiture (40 minutes) mais la rencontre inopinée d’un marin durant notre breakfast nous a fait changer nos plans, et heureusement ! Nous avons fait le trajet au départ de Treasure Beach en barque à moteur, au large de la superbe côte. Si vous en avez l’occasion (et que vous aimez le bateau), demandez cette alternative la personne qui vous organise la sortie, c’est tellement plus agréable…

  • Black River (20USD). A la recherche du crocodile ! Le trajet jusqu’à Black River a été magique. Moi qui adore le bateau, c’était un kiff absolu, encore plus quand on a aperçu le Pelican Bar au large, en sachant qu’on y revenait plus tard.
    L’arrivée à Black River est assez impressionnante, le passage de la mer bleue à la mangrove se faisant instantanément. Nous avons été très chanceux car après avoir aperçu plusieurs crocodiles sur les berges, l’un d’eux est venu à côté de la barque et a tourné autour, vraiment très proche, pendant 5 bonnes minutes !!! C’était tellement incroyable de l’avoir si proche de nous et de pouvoir l’observer d’aussi bien…
    J’ai beaucoup apprécié cette activité car les marins respectent vraiment les animaux. On ne s’approche pas des berges, on ne les poursuit pas, on ne leur donne rien pour les appâter. Le crocodile qui s’est collé à notre barque est venu naturellement, et c’était toute la magie du moment.

 

  • Pelican Bar (15 USD). Avez-vous déjà vu des photos d’un bar en bois, en plein milieu d’une mer turquoise ? J’avais vu plusieurs fois cet endroit en photo et je rêvais de m’y rendre – c’est chose faite 😀 Le superbe trajet de Black River au Pelican Bar se fait en bateau. Une fois arrivés, le marin vous dépose et c’est parti pour une après-midi de pur kiff. En principe, il vous propose de rester environ 1h30/2h. Moyennant un petit supplément, vous pouvez lui demander de rester plus.
    Quel bonheur de boire un verre dans ce cadre et de se baigner dans une eau chaude qui nous arrive à la taille, de bronzer sur le ponton du bar, d’écouter du reggae… On a passé une merveilleuse aprem !

 

 

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Où loger et manger ? 

Notre écolodge se situait à 5 minutes de la superbe plage. On s’est baladés à pied dans le village, c’était très agréable. Pour manger, nous avons testé divers restaurants en bord de mer, qui proposaient des plats de la mer (et des pizzas !).

Coup de coeur pour l’endroit où nous avons pris notre breakfast tous les jours : Pardy’s Coffee Shop, un petit snack tenu par un couple âgé très sympathique. Je vous le recommande, c’est délicieux et fait maison !

 

Negril (100km – 2h)

Dernière étape du séjour, la fameuse station balnéaire de Negril, située à l’ouest de l’île. Si vous cherchiez du sable blanc, de l’eau turquoise, des palmiers et une ambiance reggae, vous avez trouvé votre bonheur. Nous y sommes restés quelques jours à la fin du séjour, afin de se reposer après ce beau roadtrip et de profiter de la mer des Caraïbes. C’est le premier endroit où nous avons vu des touristes – la Jamaïque est encore bien préservée du tourisme de masse !

Quelles activités ? 

Negril est avant tout le lieu parfait pour chiller, se baigner et bronzer. Toutefois, n’ayez pas peur de vous ennuyer, il y a plein d’activités à faire ! Voici celles que nous avons choisies.

  • Rick’s Cafe (gratuit). Ce bar a été élu « bar le plus cool du monde » et on comprend pourquoi ! Situé sur la partie rocheuse de Negril, il est à flan de falaise et donne sur une eau d’un bleu électrique. Il est surtout connu pour être un spot de plongeon, popularisé par Redbull et son plongeoir à 30m de hauteur. Mais no souci, il y en a pour tous les goûts puisque le premier niveau est à 2m ! Après s’être baignés, rien de plus agréable que d’aller boire un verre en admirant le coucher de soleil, au son du reggae. Vous pouvez y venir en voiture, à pied mais aussi en bateau – de nombreuses excursions en mer terminent la journée au Rick’s.

 

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  • Journée en mer (environ 50USD). Si vous aimez le bateau, je vous la conseille. Le matin, snorkeling au large de Negril, où vous pourrez notamment voir un canon et une ancre, seuls restes d’une épave de pirates. Et oui, la Jamaïque était un haut lieu de piraterie et un point d’ancrage pour les corsaires au XVIIIème !
    Ensuite, déjeuner à bord du bateau. Dans l’après-midi, direction les falaises, afin de se baigner dans des grottes, avant d’aller se détendre au Rick’s Cafe. Enfin, il est temps d’admirer un magnifique coucher de soleil sur le chemin du retour, les cheveux au vent, naviguant sur les eaux caribbéennes.
    Le prix comprend le repas et le transfert de l’hôtel (n’hésitez pas à négocier en faisant jouer la concurrence).
  • Snorkeling (environ 20USD). Si vous ne souhaitez pas passer toute la journée en mer, il est tout à fait possible de ne partir que quelques heures au large de la plage.
    Ici aussi, les prix se négocient. La moyenne tournerait autour de 15/20 euros les 2h pour un groupe.

 

 

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Où loger et manger ? 

La ville de Negril est composée de deux parties : le côté rocheux, où les falaises tombent dans la mer, et la 7 Miles Beach, qui ressemble à tout ce que vous attendez d’une plage tropicale.

Lorsque j’étais avec le groupe, nous avons terminé le séjour dans un hôtel sur la plage. Il y a énormément de choix, tout dépend de la distance à laquelle vous souhaitez être de la ville (qui n’a pas grand intérêt) et de la partie rocheuse, où se trouve entre autres le Rick’s. De nombreux taxis se trouvent dans la rue.

Ensuite, quand le groupe est reparti en France, nous avons choisi de prendre un hôtel côté falaises. C’était très sympa de changer de cadre, mais il n’y a pas de plage, uniquement des échelles pour descendre de la falaise à l’eau. Je vous recommande donc la partie plage si vous rêvez d’un transat les pieds dans le sable !

Le retour à Montego Bay

Negril constituait la dernière étape du voyage. Il faut compter environ 1h30 pour aller à l’aéroport de Montego Bay et 4h pour celui de Kingston, mais je vous recommande de prendre plus de marge. Il peut y avoir des travaux, donc de gros embouteillages et les contrôles de police sont fréquents.

Et la sécurité en Jamaïque ? 

Si j’en crois vos réponses à mes stories et à mes posts, la Jamaïque est l’un des voyages qui vous a le plus plu ! Et en raison de la mauvaise réputation qu’a malheureusement ce pays, la question de la sécurité est celle qui m’est le plus revenue. Je ne me suis personnellement jamais sentie en insécurité. Je pense que le fait d’avoir eu un chauffeur/guide dès le début nous a bien aidés à nous imprégner de l’ambiance. Je n’ai pas eu plus peur là-bas que dans Montpellier le soir. Par contre, en effet, ce n’est pas le pays le plus friendly où je sois allée et je l’explique pour deux raisons.

  1. Le cannabis omniprésent. Là-bas, c’est un peu comme mâcher un chewing-gum (et j’exagère à peine). Personnellement, ça ne m’a pas dérangée car la plupart sont peace et plus endormis qu’autre chose. Mais attention si quelqu’un devient un peu agressif, éloignez-vous et ne cherchez pas à vous disputer.
  2. Les occidentaux ne sont pas appréciés partout. Mais quand on connaît l’histoire de la Jamaïque, dont tous les habitants sont des descendants d’esclaves et qu’on voit le comportement de certains Européens (et surtout Américains), peut-on vraiment les blâmer ? Je pense qu’il faut comprendre l’histoire d’un peuple avant de le juger et en l’occurence, les actions de nos ancêtres là-bas sont loin de nous avoir rendus fiers.

Pour moi, ce pays n’est pas plus dangereux que la France dans ses quartiers chauds. Kingston est à éviter sans accompagnateur jamaïcain, ne pas aller sur les plages la nuit, fermer à clé sa voiture au feu rouge et ne pas montrer de signes de richesse. Mais comme partout, non ? 😉

Cet article sur ce beau séjour est terminé. J’espère qu’il vous aura donné envie de découvrir cette perle des Caraïbes. En tout cas, pour ma part, c’est clairement l’un de mes voyages coup de coeur. J’ai adoré la diversité de paysages qu’offre cette île, son ambiance Bob Marley à tous les coins de rue, la philosophie zen de ses habitants. Jamaïque, tu es définitivement entrée dans la liste des pays où je rêve de retourner ♡

 

 

Les Açores.
Mis à part lorsque l’on regarde la météo à la TV et qu’il est question de l’anticyclone du même nom, qui sait vraiment où se situe ce petit archipel portugais composé de neufs îles volcaniques ? Vous visualisez l’Amérique ? L’Europe ? Et bien c’est très simple, mettez vous plus ou moins au milieu et vous serez aux Açores.

Cela faisait quelque temps que j’avais placé ces îles perdues au milieu de l’Atlantique dans ma liste de destinations originales. Ayant du temps libre, Marie motivée pour partir avec moi et ayant trouvé de bons billets, c’était décidé : j’allais m’envoler pour les Açores la première semaine d’octobre (et y fêter mon anniversaire 😀 ). 

C’est donc sur l’île de Sao Miguel, où se trouve la capitale Ponta Delgada que j’ai décidé de poser mes valises ! 

Les Açores, Késako ? 

L’archipel des Açores, région autonome du Portugal, est constitué de 9 îles au milieu de l’océan Atlantique. 
Monnaie : nous sommes en Europe, la monnaie est donc l’euro.
Décalage horaire : il y a 2h de moins qu’en France.
Langue : portugais. 

[Les locaux parlent anglais dans la capitale et les lieux touristiques MAIS je vous conseille d’avoir un petit guide de portugais avec vous. On s’est plusieurs fois retrouvées dans endroits où les personnes ne parlaient pas un mot d’anglais].

    1.  



N’ayant que 10 jours devant moi, j’ai fait le choix de ne visiter que l’île de Sao Miguel, l’île principale.
Et je ne regrette pas du tout car j’ai à peine pu voir tout ce que je souhaitais ! 
Bien sûr, cela m’a également donné très envie de revenir pour les autres îles 😉 

Si vous prévoyez de visiter plusieurs îles, deux moyens de transport s’offrent à vous : 

1. L’avion :  la compagnie des Açores, la SATA, relie les îles entre elles. 
Et bonne nouvelle si vous arrivez de Lisbonne ou Porto, et que vous ne souhaitez pas rester à Sao Miguel : la SATA vous offre le vol vers une autre île. Seule condition, il doit être effectué dans les 24h qui suivent votre arrivée aux Açores. Je n’ai pas testé ce système mais je vous invite à vous renseigner ici si ça vous intéresse 🙂

2. Le bateau : pour en avoir fait un peu autour de Sao Miguel, je pense que si vous avez le temps, l’expérience vaut le coup !  La compagnie qui opère les liaisons est Atlânticoline. Il est possible de réserver les billets en ligne ou directement au port, mais je vous recommande quand même d’anticiper un peu.

Quand y aller ? 

Je vais être honnête avec vous : en allant aux Açores en octobre, vous avez des chances d’avoir des journées un peu gâchées par la pluie. Nous avons été très chanceuses là-dessus car à part le premier jour, où les averses à Ponta Delgada nous ont fait sérieusement nous inquiéter sur la suite du séjour, nous avons eu plutôt beau temps.  Je pense par contre que le fait que nous y soyons parties le 1er octobre a joué en notre faveur.
Je ne suis pas sûre que le temps soit aussi agréable à la fin du mois. 
Pour être sûr(e) d’avoir du beau temps, je vous recommanderais d’y aller entre mi-mai et mi-octobre.

 

Comment s’y rendre ?

Je suis partie avec la TAP au départ de Marseille, direction Ponta Delgada, la capitale de Sao Miguel. 
Ne sachant pas à quelle date je souhaitais rentrer, je n’ai pris que l’aller 1 semaine avant le départ.
Etant tellement à fond dans mon voyaye, j’ai oublié de prendre le retour, jusqu’à la veille de la date retour.
Je m’en suis tirée pour 180 euros l’A/R, ce qui reste très très correct en dernière minute. 

[Ce vol prévoit une escale à Lisbonne ou à Porto. Il est possible de la prolonger en stop-over, c’est à dire rester maximum 3 nuits dans la ville afin de la visiter avant de rejoindre votre destination. Plus d’infos ici si ça vous tente]. 

 

Louer une voiture ?

First of all, je vous recommande à 100% de louer une voiture : ce sera vraiment le plus pratique pour explorer l’île.
Plusieurs prestataires vous proposent ce service : sur conseil de plusieurs personnes, nous avons loué chez
Auto Ramalhense, qui étaient de loin les moins chers (160 euros la semaine). 

La location s’est très bien passée, mais notez qu’il s’agit d’un prestataire qui n’a pas de locaux à l’aéroport : un employé vient vous amener la voiture à l’aéroport à l’heure d’arrivée de votre vol, et idem pour le retour.
Il faut donc bien s’entendre sur l’heure.  Si vous ne souhaitez pas récupérer la voiture tout de suite à l’aéroport, le taxi pour le centre ville de Ponta Delgada coûte environ 10 euros.

Aucune mauvaise surprise de notre côté, tout s’est très bien passé et ils ont été très arrangeants quand,
au dernier moment, j’ai demandé à prolonger car je n’avais toujours pas pris mon retour 😉 

[Nous n’avons eu aucune difficulté à conduire là-bas. Par contre, soyez prudent(e). Nous avons remarqué de nombreuses fois que les locaux se garent n’importe où sur les routes de montagne, notamment derrière les virages. Ok pour mettre le GPS, mais gardez bien les yeux sur la route !].

 

Où loger ? 

Nous avons décidé au jour le jour de nos étapes et avons alterné entre les auberges de jeunesse, les maisons d’hôte et le Air BNB.  Attention toutefois : les Açores commencent à peine à s’ouvrir au tourisme. Ainsi, si certains lieux comme Ponta Delgada disposent de nombreux hébergements, d’autres, notamment sur la côte ouest (Ginetes, Mosteiros) en ont très peu. Si vous partez en haute saison, je vous conseille donc de les booker un peu à l’avance.

De plus, c’est une petite île et les distances sont très courtes : il faut 1h30 pour traverser l’île, et moins de 30 minutes pour aller du nord au sud.  Certains font ainsi le choix de garder le même hébergement tout le séjour, autre alternative possible à votre organisation.


Je crois que j’ai fait le tour des informations préalables 😀
C’est parti pour le récit de ce roadtrip de 10 jours sur Sao Miguel ! 




Notre itinéraire

J’exagère à peine en disant que ce voyage est l’un des plus improvisés que j’ai faits. 
S’étant décidées à partir une semaine avant, nous n’avons pas eu le temps d’organiser ce séjour.
Et vous savez quoi? Bien heureusement !! 

Comme je le disais plus haut, la météo peut être capricieuse en octobre. Notre première matinée à Ponta Delgada s’est faite sous l’averse. Nous avons donc décidé de prévoir notre séjour au jour le jour, en fonction de la météo, et quelle bonne idée ce fût ! Nous avons ainsi réussi à voir tout ce qu’on voulait, sous le soleil 🙂 

J’ai décidé de vous présenter mon itinéraire au jour le jour. Cela explique certaines incohérences de parcours. De plus, nous avons vraiment pris notre temps, notre itinéraire est largement faisable en 1 semaine ! 


J1 : Ponta Delgada & Furnas

Comme tous les voyageurs venant visiter l’île de Sao Miguel, nous avons atterri à Ponta Delgada en fin de soirée.
Il était tard, donc direction l’hôtel pour dormir. 

Nous avions prévu de passer notre première journée à visiter Ponta Delgada, mais la météo en a décidé autrement. La ville allait être sous la pluie toute la journée.  La réceptionniste, nous voyant un peu dépitées, nous a conseillé de faire une activité très agréable sous la pluie : les sources chaudes de Furnas, petite ville connue pour les phénomènes volcaniques qu’on peut y observer. 

Et c’était parti pour 45 minutes de route entre Ponta Delgada et Furnas !  Sur le chemin, deux stops : le premier, à Décathlon, pour nous acheter un charmant ciré rose fluo.
Le second, un peu plus stylé, pour admirer la superbe vue du Miradouro de Santa Iria. 



Arrivées à Furnas aux alentours de 13h, nous avons décidé de tester notre premier restaurant açorien.
Sardines grillées pour moi, poulet pour Marie. 

La pluie s’étant arrêté, nous en avons profité pour nous promener dans la ville, sous un ciel bien gris. 




La fin de journée approchant, nous nous sommes enfin rendues aux sources d’eau chaude,
plus précisément à la Poça da Dona Beija.  L’entrée coûte 6 euros. 

Seule petite difficulté : le parking est minuscule et vous pouvez être améné(e) à attendre qu’une place se libère,
ce qui fût le cas pour nous. Cela peut valoir le coup de se garer un peu plus loin et de marcher. 

Quelques minutes plus tard, nous voici enfin en maillot, prêtes à entrer dans ces bains naturellement chauds, au milieu d’un superbe cadre fleuri.  Se laisser flotter dans cette eau à 39°, regarder le ciel, la nuit arriver, et se dire qu’on est sur un volcan, perdues au milieu de l’Atlantique… C’est magique ! 


J3 : Ribeira Grande & Praia de Santa Barbara

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement notre 2nd jour aux Açores, c’est aussi mon anniversaire 😀 
Il fait beau et nous décidons donc de migrer vers le nord de l’île, sur l’une des plages les plus famous :
la Praia de Santa Barbara, à Ribeira Grande.
Je vous promets que le spot de surf et les cocktails face au sunset n’y sont pour rien dans notre choix !

Bien que le trajet soit court pour passer du sud au nord (environ 30 minutes), vadrouiller sur les routes de Sao Miguel est vraiment très agréable. Une végétation luxuriante, peu de monde et beaucoup de points de vue.
Sur le chemin, arrêt au fameux Lagoa do Fogo, THE lac des Açores. Manque de chance, il était complètement sous les nuages. Comme nous comptions rester quelques nuits à Ribeira Grande, nous avons décidé
de revenir le lendemain… Verdict un peu plus loin 😉 

Nos affaires déposées à la maison d’hôtes, nous sommes tout de suite allées à Santa Barbara, et quelle ambiance ! La plage est immense, superbe et est effectivement un gros spot de surf.

 

Quel kiff de prendre un verre face à la mer, discuter, profiter du soleil et admirer le spectacle sportif
qui se déroule sous nos yeux, jusqu’au sunset, magnifique pour mon anniversaire..

La nuit tombée, nous sommes allées au bar/restaurant de la plage, le Tukatula. J’y ai mangé de délicieuses pâtes à l’encre de seiche, accompagnée d’un verre de champagne et on a trinqué avec Marie pour mon birthday.
Le repas parfait, pour conclure une journée parfaite. 


J4 : Lagoa do Fogo & Plantations de thé

Suite à notre échec la veille pour voir le Lagoa do Fogo, nous avons décidé d’y retourner – malgré le peu
d’espoir formulé par notre hôte, qui estimait que le temps n’avait pas l’air d’avoir changé. 
Mais comme il était hors de question de partir sans le voir, nous avons décidé d’y retourner.

Le lac se trouve sur une des routes principales et il est assez facile de se garer. Il faut grimper quelques mètres avant de l’apercevoir, on ne savait pas trop à quoi s’attendre. 

Voilà à quoi ressemblait le lac hier matin (ça reste beau, mais on est forcément déçu(e)!) : 


Et voilà ce qui s’est dressé devant nous en y retournant le lendemain : 

@thepetitemarie

Nous sommes restées longtemps contempler cette merveille. Il est possible de s’aventurer en randonnée vers le haut des collines ou, à l’inverse, de descendre au bord du lac.  N’étant pas équipées, nous ne l’avons pas fait.

Heureuses d’avoir vu le Lagoa do Fogo sous le soleil, nous avons repris la route, direction Cha Gorreana Tea, la seule plantation de thé d’Europe. A l’arrivée, on vous propose une petite visite afin de voir comment le thé est fabriqué, mais surtout d’en goûter. Il est possible d’en acheter à la boutique, ce qui constitue un souvenir sympa ! 

Mais le plus impressionnant, ce sont les plantations. On a l’impression, l’espace d’un instant, d’être transporté(e)s en Asie. La balade est libre, mais veillez à bien rester dans les chemins tracés afin de ne pas abîmer les champs 😀

 

J5 : Ribeira dos Caldeiroes

Aujourd’hui, nous avons envie de randonner (oui oui !) et nous décidons de nous rendre à
Ribeira dos Caldeiroes, un beau parc naturel à l’est de l’île. L’entrée est libre.



Je ne sais pas si c’est notre engouement pour la randonnée qui a causé ce manque d’attention, mais nous avons réussi à nous perdre, ou du moins, à sortir complètement du parc. C’est après 2h de marche, face à la mer, et par conséquent obligées de faire demi-tour que l’on s’est aperçues que la randonnée était terminée ^^

Après une bonne averse et un bon fou rire, nous sommes reparties en sens inverse pour regagner le parc. 
Faites donc attention à ne pas vous perdre si vous y allez en fin de journée : il y a pas mal de chemins glissants, je ne suis pas sûre que ce soit éclairé partout et rentrer de nuit ne doit pas être très agréable.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à y faire un tour durant votre séjour, c’est vraiment très beau !  

 

J6 : Parque Terra Nostra

Lorsque je vous disais un peu plus haut que notre itinéraire n’avait pas toujours été logique, je pensais notamment à ce jour-ci.  Nous sommes en effet revenues à Furnas, pour venir visiter le Parque Terra Nostra. 
Mais comme nous repartions du nord au sud, c’était sur le chemin.

Le Parque Terra Nostra est l’un des sites les plus populaires de Sao Miguel. L’entrée coûte 6 euros. 
Construit au XVIII°, il se divise en 2 « attractions » principales. 
Tout d’abord, le jardin botanique, parfait pour effectuer une belle balade au milieu d’une végétation exotique.

Ensuite, pour les merveilleux les bains chauds. Le parc en comporte 3 : deux petits, et un grand.
Des cabines sont mises à votre disposition pour vous changer. Un pur kiff ! 


@thepetitemarie

J7 : Vila Franca do Campo

Adeus le Nordeste, retour dans le sud de l’île à Vila Franca do Campo. 

Cette ville, comme Ponta Delgada, est un point de départ pour plusieurs excursions en mer, notamment pour aller observer les baleines ou pour aller visiter l’île de Vila Franca, juste en face (je détaillerai plus loin dans l’article). 
Si une balade vers l’île nous aurait plu, nous n’avons malheureusement pas pu nous y rendre,
cette dernière étant « fermée » pour cause de mer trop agitée. 

Sur le chemin, nous avons fait un arrêt pour admirer l’Eglise Ermida Nossa Senhora da Paz. Autant vous dire que c’est l’une des plus belles que j’ai jamais vues ! On se trouve tout de suite dans une atmosphère assez « mystique », accentuée par un ciel gris lorsque nous y sommes allées. A peine une centaine de marches à monter pour arriver à la chapelle, qui offre une vue imprenable sur la ville et l’île de Vila Franca do Campo. 

 

J8 : Mosteiros

Aujourd’hui, direction la côte ouest ! 
On avait vraiment hâte de la découvrir car c’est là où se trouvent les plus beaux sites de Sao Miguel.

Au début de l’article, je vous parlais de la difficulté rencontrée dans certains endroits de l’île pour trouver un hébergement… Et bien ce fût le cas pour cette étape ! Je ne sais pas si c’est parce que la saison touristique était finie, ou si le tourisme n’est juste pas très développé malgré la proximité des sites d’intérêt mais nous n’avons trouvé qu’un Air BNB – une maison entière pour nous – à Ginetes. 
Attention également, dans cette petite ville, tout ferme très tôt.
Le seul restaurant ouvert le soir était, pour mon plus grand bonheur, la pizzeria.

Mosteiros est superbe, par ses falaises, son sable noir et ses piscines naturelles. 
Mais autant vous dire que nous n’avons pas vraiment pu profiter de la baignade. En effet, aux Açores, lorsque le vent souffle, il ne fait pas semblant. La mer était déchaînée, les vagues immenses et il était impossible de s’approcher de la mer. Aucun regret de notre côté car outre le fait que nous n’étions pas venues sur l’archipel pour nous baigner en octobre, le spectacle de cette tempête était absolument magnifique !



Si vous venez en été (ou quand il fait beau), les Termas da Ferraria sont très sympas pour venir chiller.

En nous baladant sur la côte, nous sommes tombées, sur le Miradouro da Ponta do Escalado,
une autre petite pépite cachée au détour d’un virage.

Ce soir là, j’ai enfin goûté la fameuse bacalao, la morue portugaise.
Je m’attendais à en voir plus souvent dans les restaurants, mais j’étais ravie de pouvoir enfin la tester!

J9 : Sete Cidades

Lorsque l’on tape le mot « Açores » sur internet, c’est souvent un beau lac, entouré d’un volcan verdoyant, qui apparaît. Je dois avouer que c’est aussi l’image qui m’a donné envie d’aller découvrir l’île de Sao Miguel. 
Et nous y étions enfin ! 

Pour accéder à ce magnifique panorama, direction la Vista do Rei.

Petite précision, nous avons eu du mal à nous garer. Le parking se trouvant au point de vue est minuscule et limité à 20 minutes.  C’est suffisant si vous souhaitez juste admirer la vue, mais il faudra vous garer plus loin, sur les parkings prévus à cet effet, si vous comptez effectuer la randonnée.  Elle descend de Vista do Rei vers le village de Sete Cidades et dure environ 2h.  Nous ne l’avons pas faite donc pour plus d’informations, c’est ici

Après avoir bien profité de cette belle vue, nous sommes redescendues manger au village. Victime de son succès, la ville est pleine de touristes et nous avons dû faire plusieurs restaurants avant d’en trouver un qui n’était pas complet. Les prix sont un peu plus chers que sur le reste de l’île, la nourriture était loin d’être incroyable mais c’est malheureusement souvent le cas dans les lieux proches de sites d’intérêt. 

Après avoir mangé, nous sommes parties en direction de Lagoa do Canario, où se trouve le superbe Miradouro da Grota do Inferno. Je suis presque sûre que vous l’avez, sans forcément le savoir, déjà vu en photo 😉 
On nous avait prévenues que le temps était trèèèès changeant à cet endroit, on ne s’est donc pas trop
inquiétées en arrivant dans cette ambiance « Sleepy Hollow ». 

Prévoyez par contre d’y passer une petite partie de la journée. Si vous avez de la chance, le soleil sera là tout de suite, mais vous pourrez aussi être amené(e) à l’attendre quelques heures. Nous avons fait partie de ces courageux/ses qui, bravant la pluie, avons attendu que le ciel se dégage, et on ne l’a pas regretté 😀

 

J10 : A la rencontre des baleines à Ponta Delgada

Au Cœur de l’océan Atlantique, les eaux açoriennes sont connues pour abriter un grand nombre d’espèces marines. Il m’était donc impossible de quitter ce paradis naturel sans aller leur dire bonjour.
Je remercie mon partenaire Ready To Go pour m’avoir proposé de faire cette activité en collaboration ! 

Vous pouvez aller les observer au départ de différentes îles et certaines périodes sont plus propices que d’autres pour voir telle ou telle espèce. L’île de Sao Miguel a plusieurs points de départ :
Ponta Delgada, dont je suis partie, et Vila Franca do Campo, également au sud de l’île.

Une petite dizaine se partagent en effet les tours de « whale watching ».
Sur les conseils d’amis vivant là-bas, j’ai fait appel à Futurismo. J’ai particulièrement apprécié le fait que cette agence fasse ses tours dans le respect des animaux. Par exemple, le bateau ne peut pas approcher une baleine à plus de 150m et toujours par l’arrière, afin de ne pas la stresser en étant face à elle et la forcer à faire demi-tour.

Plusieurs explications vous seront données lors du briefing, juste avant de monter dans le bateau, par des guides ayant été formés par des biologistes qualifiés. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez sur ces animaux et l’écosystème dans lequel ils vivent. En fonction de la période à laquelle vous faites l’activité, il est possible de croiser des baleines, des cachalots (sperm whales), des dauphins ou des tortues.

[Départ au petit matin, avec un superbe sunrise]. 

Le tour peut être fait en zodiac ou en bateau. Lequel choisir ? Plusieurs options sont à prendre en compte :

  1. Le zodiac peut paraître plus fun : il va vite, peut rapidement suivre les baleines et vous permet d’être à leur hauteur. On a vraiment la sensation de « voler » sur l’eau ! Il est par contre déconseillé pour toutes les personnes souffrant de maux de dos et pour les femmes enceintes. Sachez également que du fait de la proximité avec la mer, vous avez de grandes chances de revenir trempés ! Mais ne vous inquiétez pas, une tenue « de marin » vous sera donnée afin de protéger vos habits.

  2.  Le bateau vous permettra de faire une balade plus calme. Bien entendu, s’il y a des vagues, vous les sentirez mais vous pourrez vous lever, vous balader, prendre des photos, aller à l’air libre sur le pont ou à l’intérieur pour se réchauffer. Si vous ne souhaitez pas vous prendre les vagues dans la figure et revenir trempés, c’est l’option à choisir ! Idem si vous voyagez avec des enfants en bas âge, le zodiac étant interdit en dessous d’un certain âge.

Une fois que vous aurez choisi votre « moyen de transport », réservez, les places partent très vite !

Je vous conseille également de ne pas faire le tour le dernier jour de votre voyage. Pourquoi ? Tout simplement car outre le fait que ce sont des animaux sauvages, la météo oblige malheureusement parfois les bateaux à rester au port. Il est donc préférable d’avoir un jour de marge au cas où la sortie ne serait pas possible.

Ayant fait le tour des agences avant de réserver, je me suis renseignée sur les modalités de remboursement. Deux politiques sont ainsi appliquées chez la plupart, dont Futurismo :

  • Si, à cause de la météo, le tour est annulé ou écourté, vous serez entièrement remboursés et il vous appartiendra de réserver un nouveau tour (d’où l’intérêt de prévoir une petite marge)
  • Si vous ne voyez aucun animal durant la sortie, vous ne serez pas remboursés mais un nouveau tour vous sera offert.

    Par contre, il n’y a aucune « promesse » quant à l’animal que vous allez voir : le tour ne vous sera ainsi pas remboursé si vous ne voyez « que » des dauphins pendant le whale watching.

Comme j’avais déjà observé les baleines en zodiac en Islande et en Afrique du Sud, j’ai choisi de les observer aux Açores en catamaran. Ce tour m’a coûté 55 euros et est censé durer 3h.
Sachez que des tours à la journée existent et permettent de visiter d’autres lieux.
Ils peuvent également être annulés en cas de mauvais temps.

Précision importante, qui ne sera pas le détail le plus glamour de cette sortie mais je me dois de vous prévenir : attention au mal de mer. Plusieurs heures sur un bateau, surtout s’il y a des vagues, ça se ressent au niveau de l’estomac. Je vous conseille donc de prévoir un petit médicament si vous y êtes sensibles.

Nous sommes donc partis en début d’après-midi, direction le large. Et si le trajet en bateau est en lui-même agréable, la beauté de la côte de Sao Miguel le rend exceptionnel ! Ces falaises verdoyantes se jetant dans l’océan constituent un merveilleux spectacle. Une autre façon de visiter l’île !

 

Afin de s’assurer que nous verrions des animaux marins, Futurismo n’a pas hésité à aller très loin des côtes, faisant au final une balade de 4h. Et c’est au bout de 2h30 de navigation vers le large que nous avons enfin aperçu une famille de cachalots : deux femelles, un mâle et un bébé. C’était réellement impressionnant d’avoir ces énormes animaux si près de nous, en respectant bien entendu la distance de sécurité.
Le plus marrant est qu’ils nous ignoraient complètement et ont continué leur petite balade familiale, plongeant de temps en temps avant de réapparaître quelques minutes plus tard. L’une des femelles nous a même fait l’honneur de sauter devant nous , lorsque le bateau faisait demi-tour, comme pour nous dire au revoir.

[Photos prise par le photographe de Futurismo pendant notre tour]. 

Une superbe expérience que je conseille à tous car quelle que soit l’espèce que vous aurez
la chance de voir, vous assisterez à un moment magique.

Enfin, rien de mieux pour finir la journée (et le séjour) en beauté que d’aller prendre un verre à la Marina et admirer le coucher de soleil sur la mer, où nos amis marins continuent à vivre leur vie en toute tranquillité.

Le voyage aux Açores touche ici à sa fin et j’espère vraiment que ce petit article vous aura donné envie d’aller découvrir ces « Perles de l’Atlantique ».  N’hésitez pas à me laisser un petit commentaire s’il vous a plu, ou si vous avez la moindre question sur ce roadtrip ! 

Pour finir, je souhaite remercier 3 personnes qui ont contribué au succès de ce voyage. 
Tout d’abord, Marie, dont la présence a rendu ce séjour encore plus cool et agréable. 
Je tiens aussi à remercier Roxane, qui était venue juste avant nous et qui m’a donné beaucoup de bons conseils (notamment lorsqu’on était perdues à Ribeira dos Caldeiroes !). 
Enfin, un grand merci à Farel, qui vit là-bas, qui m’a beaucoup aidée dans le choix de nombreuses activités
et qui n’a pas hésité à aider des amis qui sont partis explorer les autres îles. 
Muito obrigada <3 

Soo Far, So Good ! 

 

J’ai toujours rêvé de faire un safari. Plusieurs pays en Afrique le permettent mais s’il y en avait bien qui retenait mon attention depuis quelques temps, c’était l’Afrique du Sud.
Ce pays situé à la pointe sud de cet immense continent rassemble tout ce que j’aime : le désert, les plaines arides, la savane mais aussi la mer, les côtes, les montagnes.

Vous pouvez  imaginer ma joie lorsque Montres et Tendance pour qui je suis « reporter voyages » m’a proposé d’y partir 2 semaines pour un roadtrip avec l’agence African Trackers.
N’ayant pas forcément l’envie de découvrir de pays seule, j’ai embarqué ma grand-mère, l’une de mes soeurs et mon frère. Je n’ai pas eu à beaucoup insister pour les convaincre !

Afin de pouvoir observer au mieux les animaux et pour que la période ne soit pas trop touristique, nous avons décidé d’organiser ce voyage fin juin-début juillet. Les billets d’avions étaient donc assez accessibles pour cette période, car il ne s’agit pas de la haute saison (environ 550 euros avec Air France au départ de Montpellier).

Pas besoin de visa, pas besoin de vaccin, il est seulement très recommandé d’avoir un permis international ou de faire traduire le vôtre par un traducteur agréé si vous êtes hors délai.
Personnellement, je n’ai eu aucun contrôle de police mais on ne sait jamais !

Je tiens également à préciser que même s’il s’agissait d’un partenariat, j’ai moi-même fait l’itinéraire que je souhaitais avec Amélie, la responsable au sein de l’agence African Trackers. C’est vraiment quelque chose que j’ai apprécié car elle s’est montrée très disponible, le modifiant plusieurs fois à ma demande.

Step 1 – Johannesburg

Après une nuit passée dans l’avion – A380 pour le Paris-Johannesburg donc plutôt confortable – me voici arrivée en Afrique du Sud. Contrairement à ce qu’on m’avait dit, le passage de la douane a été pour moi très rapide : à peine 10 minutes de queue et aucune question – le billet retour étant parfois demandé.

Pour les mineurs, les formalités sont plus poussées : s’y prendre bien à l’avance car de nombreux papiers sont demandés, même si l’enfant voyage avec ses deux parents.
De plus, la législation change assez souvent donc careful !

Mon guide Guido (sans jeu de mot!) m’attendait à la sortie pour démarrer cette première journée de visite. Ce fut vraiment un excellent guide. Il parle parfaitement français, a été très sympa, explique bien l’histoire du pays et on s’est toujours sentis très en sécurité, dans tous les quartiers visités.


Maboneng Precinct
Le quartier branché, un peu l’équivalent de Brooklyn !  Il fait partie des endroits sûrs de la ville de Johannesburg. On y trouve des restaurants de toutes sortes, des cafés hipsters, des bars dansants et des boutiques, dans une ambiance sympathique. Ce marché regorge de stands de nourritures plus appétissantes les unes que les autres. Bon plan pour manger un repas copieux à moindres frais !

Sur la route, petit stop près du cabinet d’avocat de Nelson Mandela et de O.R. TAMBO, lorsqu’ils commençaient tout juste à exercer et à s’opposer à la ségrégation.

 

Musée de l’apartheid
Voyage au cœur de l’une des discriminations raciales les plus odieuses de l’histoire, l’apartheid, qui dura de 1948 à 1991. L’arrivée au Musée nous met tout de suite dans le bain avec ses deux entrées : une pour les  « Whites », une pour les « Non-Whites ».

Cette visite fut extrêmement instructive et il est difficile d’en sortir sans avoir un profond sentiment de dégoût pour ces lois racistes et ségrégationnistes, telles que l’interdiction des mariages interraciaux, le système de cartes d’identité par classification raciale de la population (les Noirs n’ayant pas le droit de résider dans les mêmes quartiers que les Métis ou les Blancs) ou encore les inégalités criantes de salaires
des mineurs selon leur couleur de peau.

Un couloir dédié à Nelson Mandela a été créé après sa mort en 2013, étant un véritable héros non seulement pour le pays mais aussi pour la société internationale.
Un lieu chargé d’histoire, incontournable si vous venez à « Joburg » !

Prévoir une veste : la clim est très très très forte !
 

 Soweto 
Il est possible de dire que le célèbre South West Township représente l’âme de l’Afrique du sud. La visite, incontournable, doit être faite avec un guide. Outre d’éventuelles questions de sécurité, il serait dommage de passer à côté des explications historiques, ce quartier ayant été l’une des towns de lutte contre l’apartheid. Il est également très difficile de s’y repérer seul.

 

La modeste maison où a vécu Nelson Mandela se trouve dans ce quartier et il est aujourd’hui possible de la visiter. Beaucoup de Sud-africains y viennent en pèlerinage et prennent des photos devant ou dans les différentes pièces telles que la chambre à coucher (bien que le lit exposé ne soit pas celui de Mandela mais de ses enfants,
ce dernier dépassant les 1m90 !).

La maison de Desmond Tutu, autre héros national, se trouve à quelques mètres mais, à l’inverse,
ne peut pas être visitée, sa famille y vivant toujours.

C’est ainsi la seule rue du monde à abriter deux Prix Nobel !

Le mémorial d’Hector Pietersen est également une étape en tant que triste rappel d’une répression meurtrière perpétrée à l’égard d’étudiants en 1976. Hector n’avait que 13 ans lorsqu’il fut tué par la police lors d’une manifestation contre l’afrikaans obligatoire à l’école, que ni les élèves,
ni les professeurs des Townships ne maîtrisaient.

Il est frappant de constater que, malgré les inégalités entre les classes sociales vivant à Soweto, le cœur du quartier reste festif et joyeux, alors même que les bidonvilles font face à des villas luxueuses. Aucune animosité ne fut exprimée par les habitants à notre égard, ces derniers étaient même contents que l’on s’intéresse à leur histoire et fiers de nous faire part de leur victoire sur ce système ségrégationniste.

Pour finir cette journée, le restaurant Sakhumzi est l’option idéale. Il s’agit d’un buffet de spécialités sud-africaines, principalement à base de viande, où nous étions – à notre grand bonheur – les seuls touristes. Boire une bière locale en écoutant un concert de rue, ou comment clore une belle première journée en Afrique du sud.

Nuit à l’Indaba Hôtel : très bien entretenu, très belles chambres, excellent buffet au breakfast.
Wifi qui fonctionne parfaitement. Un peu excentré, quartier très calme.

 

STEP 2 : Blyde River Canyon 

La route qui relie Johannesbourg à la région du Blyde River Canyon est assez longue : 4-5h.  Nous avons donc passé la nuit de l’arrivée dans la ville de Graskop.

Le Graskop Hotel était séduisant, un jardin bien décoré, de belles chambres et parking privatif devant la chambre. La nourriture de l’hôtel, aussi bien pour le dîner que pour le breakfast, était excellente
(mention spéciale pour la truite au dîner !).

Le lendemain, départ pour rejoindre la réserve privée afin de faire des safaris.
Mais sur le chemin, plusieurs incontournables de la région à visiter.

Tout d’abord, God’s Window, qui porte bien son nom : un superbe panorama à 1000m de hauteur qui surplombe la vallée. Ce lieu est célèbre pour avoir accueilli le tournage de la scène finale du film « Les Dieux sont tombés sur la tête ». Plusieurs points de vue sont accessibles, selon que vous vous sentez de monter les marches ! Je conseille toutefois de se motiver un peu pour admirer  les ponts de bois au milieu de la rainforest, où nos plantes d’appartement  forment des bosquets.

L’entrée coûte 10 rands (100 rands = environ 8 euros).

Un peu plus loin, on change de paysage avec les Bourke’s Luck Potholes, des cavités cylindriques creusées par les tourbillons de l’eau. C’est vraiment très beau et étonnant, je n’avais jamais rien vu de semblable !

Il vaut mieux y aller tôt afin d’éviter les cars de touristes. L’entrée coûte 50 rands.

Enfin, dernier stop pour observer le Blyde River Canyon, et pas des moindres : Three Rondavels. En effet, dans plusieurs pays d’Afrique, un rondavel désigne une hutte coiffée d’un toit en chaume, soit une « case africaine ».  Or, la forme de ces trois massifs rocheux verdoyants évoquant tout à fait cela, le nom était tout trouvé.

Ne pas oublier le petit air de savane aux alentours !

J’ai beaucoup apprécié ce passage dans cette région, en ce qu’il permet de voir de très beaux paysages, assez étonnants puisque je ne m’attendais pas à les voir en Afrique du sud !

Il faut savoir que la route qui relie Johannesburg à Graskop, « ville-étape » pour ces endroits, est assez montagneuse. Il est donc préférable d’être à l’aise en conduite et de ne pas avoir peur de conduire à gauche car il faut être concentré
pendant les 5h, cela s’est très bien passé pour moi.

 

STEP 3 : LA RESERVE PRIVEE KARONGWE

Si l’on m’avait décrit l’endroit où j’allais atterrir au bout de la route du Blyde River Canyon, que j’ai présenté lors du précédent post, je crois que j’aurais sous-estimé la beauté du Chisomo Safari Camp,
dans la réserve privée Karongwe.

Nous avons été accueillis dans ce superbe lodge par un cocktail de bienvenue.

C’est l’un des hôtels les plus extraordinaires que j’ai jamais vus ! Il est même difficile de le qualifier d’hôtel puisqu’il se compose d’une vingtaine de « bungalows » et quel fut le choc en y entrant !! C’était digne d’une nuit de noce et aucune des photos que j’ai pu prendre n’arrive vraiment à faire ressortir le côté féérique du lieu.

Le magnifique lit à baldaquins était joliment décoré et entouré d’une moustiquaire,
que le personnel vient mettre à la tombée de la nuit.

La vue n’est pas en reste : panorama sur le bush, où phacochères et impalas se baladaient. Vous l’aurez compris, le cadre était particulièrement exceptionnel.

A peine arrivés, nous sommes allés déjeuner au délicieux restaurant de l’hôtel.

Midi : entrée, plat, dessert, boissons à tout excellent et raffiné

Dîner : un feu de troncs d’arbres au milieu d’un vaste camp en forme de cercle, et,  à la circonférence, de petits feux privatifs pétillants pour 4 à 6 personnes, bienvenus dans le froid du soir. Au menu soupe aux pois, et barbecue à volonté, agneau, poulet, saucisses, légumes.

Breakfast : excellent à boissons chaudes et jus à volonté, œufs, bacon, etc.

« Sunset safari » (15h30 à 19h)
Le soleil se couche très tôt en hiver. Aucune vitre dans notre jeep privée, ce qui permet une proximité palpitante, un contact visuel impressionnant avec tous les animaux, zèbres,  girafes, éléphants… Mais en totale sécurité car nos deux rangers, un conducteur et un guetteur (armé juste au cas où), connaissent parfaitement les comportements des Big Five (lion, rhinocéros, buffle, éléphant, léopard), qui nous ignorent si l’on ne passe pas le bras en dehors de la jeep !

Difficile de ne pas revenir émerveillés après ça ! Les deux rangers qui nous accompagnaient, très professionnels, nous ont permis de voir les Big Five en seulement deux sorties. Nous avons également pu admirer beaucoup de girafes, zèbres, impalas, hippopotames, koudous, antilopes, hyènes…

On a même eu la chance d’assister à des scènes incroyables, notamment celle d’un guépard surgi de nulle part qui a observé les éléphants avec nous pendant au moins 15 minutes, ou encore les lionceaux  qui nous ont alertés de l’arrivée de rhinocéros en tournant leurs regards du même côté tous en même temps. Meilleur odorat et meilleure ouïe que nous ! Les rhinos sont passés, tranquilles, à quelques mètres.

 

« Early Morning Safari » (6h-10h)
Lever 5h, départ 6h pour voir les animaux boire au petit matin.
Là aussi, comme la veille, on en a pris plein les yeux.
Les rangers connaissent vraiment leur métier, savent où aller et où permettre parfois de mettre pied à terre en sécurité, même si cela fait toujours un petit pincement au coeur….
Le café au lever de soleil face aux hippopotames est un must !


Note 1: certains critiquent les réserves privées (lodges) en ce que les animaux ne seraient pas aussi libres que dans le parc Krüger. Je ne suis pas du tout d’accord : les terrains, le bush, sont immenses et les animaux, en totale liberté, se promènent de façon imprévisible. Les rangers les cherchent et il leur arrive de ne pas réussir à les repérer ! Nous avons eu beaucoup de chance. Ces réserves privées restent toutefois le lieu où vous êtes sûrs de voir les Big Five.

Note 2 : le prix de ce lodge est, en effet, élevé. Il faut cependant savoir que tout y est inclus : chambre, repas et safaris. Au vu de la qualité de l’accueil, cette option s’avère vraiment très intéressante.

 

STEP 4 : LE PARC KRUGER

Compter environ 3h de route pour rejoindre le Kruger de la réserve.
Il est possible d’entrer dans le parc par plusieurs « gates » – notre camp se trouvait à 10 minutes de la Numbi Gate.
Faire bien attention aux horaires : les entrées ferment entre 17h30 et 18H30 selon les mois, pensez à calculer !

Le PretoriusKop se compose d’une trentaine de bungalows de tailles différentes. Contrairement au lodge, où tout était inclus, vous serez ici en totale autonomie; cela ressemble davantage à un camping, avec le barbecue sur la terrasse et l’épicerie pour faire ses courses. Les safaris ne sont pas compris et je vous conseille de les
réserver à l’avance pour être sûrs d’avoir des places !

Le dépaysement est garanti dès l’entrée dans le Krüger, puisque vous avez de grandes chances de croiser antilopes, girafes ou éléphants durant les premiers kilomètres.

Si les voitures du lodge étaient privatives, celles du camp étaient plus grosses, pouvant contenir jusqu’à une vingtaine de personnes. Il est donc plus difficile d’aller dans les petits chemins. Cependant, la réussite de la visite tient vraiment, outre la chance, au ranger.

Nous avons eu une sortie exceptionnelle en fin d’après-midi, où nous avons eu la chance d’assister à des interactions entre les animaux. C’était très surprenant, il faudrait presque une analyse d’anthropologue !!! Nous avons par exemple vu, successivement une nursery de hyènes, avec de minuscules bébés, gardés par une « nurse » qui jouait avec eux pendant que les parents chassaient, puis un peu plus loin un joli léopard à la fourrure tachée de sang, assis, seul,  qui avait l’air maussade, pendant que de l’autre côté du chemin les parents hyènes dévoraient la proie que lui le léopard avait tuée ! Plus loin, un point d’eau où une dizaine d’animaux très différents vivaient, buvaient, jouaient en bonne intelligence, ou encore un troupeau de buffles bloquant la route… Stupéfiant.

NB : les visites du matin étaient aussi très sympas. Cependant, elles partent à 5h du matin. Or, à part des hyènes, nous n’avons croisé aucun animal jusqu’à 6h30 environ. De plus, il fait très, très froid à l’aube à cette période de l’année et les voitures n’ont pas assez de couvertures pour tout le monde. Pensez à vous couvrir !

Je ne me suis jamais sentie en danger durant les sorties. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les animaux ne sont pas du tout agressifs et n’hésitent pas à marcher devant la voiture, à un pas calme, comme ce fut le cas avec les éléphants. Dans tous les cas, les rangers connaissent parfaitement leurs comportements
et réagiraient en cas de problème.

 

Il est possible de se balader sans rangers et avec sa voiture sur les pistes balisées, ce que nous avons fait et nous avons, encore une fois, eu beaucoup de chance, en croisant par exemple cette famille de buffles sur la route, un guépard au détour d’un virage et un rhinocéros paisible. Bien sûr, il est primordial de respecter les mesures de sécurité, comme par exemple ne pas faire de bruit, ne pas descendre de la voiture ou ouvrir les fenêtres, ne surtout pas essayer de « poursuivre » un animal ou d’approcher trop en voiture s’il y a des bébés… En respectant ces règles de bon sens, vous en prendrez plein les yeux en toute sécurité.

 

Nourriture : nous ne sommes jamais allés au fastfood du camp. L’épicerie propose beaucoup de produits, dont des viandes locales qu’il est possible de faire cuire au barbecue devant le bungalow.
Tout le nécessaire (charbon, allumettes, etc) est également à la vente.

Wifi : il n’y a pas de wifi disponible dans le camp. Le seul moyen d’éventuellement l’avoir est de prendre un menu au fastfood. Si elle fonctionne, ils vous la donneront, mais déconnecter dans cet environnement fait un bien fou!

Paludisme : nous n’avons vu aucun moustique, ce n’est pas la peine de prendre un traitement quand c’est
l’hiver en AFS (attention aux saisons inversées)!

Voyage Kruger-Cap : l’aéroport du Kruger est très proche du camp. Plusieurs vols, directs ou avec escale, sont disponibles tout au long de la journée. Si vous voulez faire la sortie du matin, il est préférable de prendre celui de la fin d’après-midi et de vous balader avec votre voiture dans le camp.

!!Attention !! Comme dans beaucoup de pays, prendre des photos de la voiture et de toutes les éraflures/traces/etc au moment où vous la récupérez. Ne pas hésiter à protester si on vous reproche d’avoir abîmé quelque chose qui était déjà là (et signalé lors de la remise des clés) ou si on vous « invente » une marque de défectuosité.


STEP 5 : Journée à Cape Town

Le dernier vol Kruger-Cape Town fait arriver aux alentours de 23h30. Pas de panique, les locations de voitures restent ouvertes jusqu’aux dernières arrivées. Voiture automatique récupérée, direction l’hôtel !

NB voiture : si la zone du Krüger est assez plate, je vous conseille de prendre une automatique si vous n’êtes pas habitués aux manuelles et, surtout… aux démarrages en côte. Le Cap n’a pratiquement que des pentes avec des  feux rouges.

Notre hôtel, le Grey Hostel, était très design et nous l’avons beaucoup apprécié. Il est situé dans un quartier sûr mais un peu festif, puisqu’il y a quelques bars à côté (qui ferment toutefois assez tôt). Dans tous les cas, vous ne risquerez rien en rentrant le soir.

Bon plan breakfast : juste en bas de l’hôtel, le café/snack KOS est vraiment idéal pour démarrer la journée. Pour environ 4 euros, vous pouvez avoir votre grand café/latte/cappuccino ainsi que de délicieux bagels salés. Les serveurs sont, de plus, extrêmement sympathiques.

 

Table Mountain 
 !!! Conseil : réservez vos tickets sur internet !!! Cela permet d’éviter bien 30/45 minutes de queue. Seul point négatif, il y a parfois des réductions disponibles sur place et pas sur internet (exemple un ticket enfant offert pour un ticket adulte acheté). A vous de voir selon le temps dont vous disposez…
L’aller/retour en téléphérique coûte environ 250 RAND (16 euros) pour un adulte et 125 pour un enfant (8 euros).

Notez qu’il est également possible de n’acheter qu’un aller simple et de faire l’autre partie du trajet à pied,
ou de faire carrément tout à pied !

 

La vue en haut de la Table est superbe, donnant sur toute la ville et l’océan. Il est possible de s’y balader une bonne partie de la journée ! Attention cependant à surveiller les enfants si vous en avez : les falaises sont vertigineuses et sans garde-fou, certains s’avancent beaucoup pour prendre des photos mais… à vos risques et périls ! Vous pourrez enfin apercevoir des petites marmottes sur les rochers.
Prévoir minimum 2h pour faire cette visite.


Jardin botanique de Kirtenbosch
Attention, il ferme tôt en hiver (donc en été en France), prévoir d’y entrer avant 15h pour bien en profiter !

Vous y verrez toutes sortez de plantes, notamment des protées, l’emblème de l’Afrique du Sud !
Petit topo sur cette merveilleuse espèce sauvage, dont la presque totalité au monde (90%) pousse dans la Province du Cap et qui prend une centaine de formes et de couleurs.

Elle est aussi cultivée dans le superbe jardin botanique de Kirtenbosch, sur le flanc de la Montagne de la Table et tire son nom du dieu Protée, qui changeait d’apparence à volonté. Dans la mythologie grecque, Protée est un dieu marin, mentionné par Homère comme gardien des troupeaux de phoques de Poséidon. Capable de toutes les métamorphoses, il prend tour à tour la forme d’un lion, d’un serpent, d’un léopard, de l’eau, d’un arbre…

À la fin de l’apartheid, Nelson Mandela avait d’abord souhaité la protéa comme unique emblème national, symbole de la diversité raciale. Après de houleux débats, la protéa a été juxtaposée au springbok sur les maillots sportifs.

 

Bon plan dîner : le restaurant La Paranga, situé à Camps Bay, en bord de mer. Outre le cadre lounge et moderne, la nourriture était juste délicieuse, pour des prix qui demeurent accessibles au vu du standing.
Des formules, allant de 250 à 300 RAND (15/20 euros) sont proposées, ainsi que des nombreux plats.
Le vin y est également très bon. Une belle découverte !


STEP 6 : Hout Bay, Boulder’s Beach & Cape Point

Hout Bay se trouve à une petite demi-heure de route du centre de Cape-Town.

Achetez votre billet avec Nauticat Charters assez tôt pour être sûrs d’avoir vos places (départs environ toutes les heures) et allez prendre un breakfast ou un café dans le seul petit snack, juste en face du port !

L’excursion à Duiker Island sera un souvenir inoubliable ! Outre les superbes falaises au bord desquelles vous naviguerez pour vous rendre près de l’île, vous serez accueillis par des milliers de phoques, jouant dans l’eau ou bronzant sur les rochers. Le barreur est très habile pour raser les rochers et virer presque sur place.

Au retour, n’hésitez pas à flâner au milieu des marchands ambulants et à négocier un peu vos achats, comme la tradition le veut !

Il est conseillé de prendre un traitement contre le mal de mer si vous y êtes sujets. L’eau est en général plutôt agitée et le bateau tangue beaucoup. Ce serait dommage de ne pas profiter de la ballade…

Boulder’s Beach
Sans le manteau et les écharpes, on pourrait se croire sur une île tant le sable est blanc et l’eau cristalline. Cette plage payante et surveillée est un must see de la côte : c’est là où vous pourrez le mieux admirer les manchots mener leur petite vie.

Tout à côté de vous, vous verrez beaucoup de bébés manchots et des pères fort occupés à construire leur nid, quitte à voler les brindilles du nid voisin !

Quelques restaurants bordent les petites criques, offrant une superbe vue sur la mer.

Chapman’s Peak
Malheureusement, la route pour s’y rendre était fermée. Des tournages pour des publicités de voiture ayant souvent lieu sur cette dernière, se renseigner avant d’y aller.
En cas de fermeture, il faut repasser par la ville du Cap pour pouvoir partir vers Hermanus, ce qui fait perdre une petite heure.


Cape Point

Le CAP. Lieu mythique autant qu’historique et d’une beauté à couper le souffle. Mythique car sa pointe rocheuse sépare les deux Océans, Atlantique et Indien. Tant de navigateurs ont péri au large de ce Cap des tempêtes, rebaptisé plus tard Cap de Bonne-Espérance, car tant d’autres l’ont doublé pour élargir le monde, ouvrir le chemin des Européens vers l’Orient.

Pour tout avouer, il existe TROIS Caps dignes de votre intérêt, tout proches. Le célèbre Cap de Bonne-Espérance, où vous tenterez de frayer votre chemin parmi les touristes pour vous faire photographier devant le vaste panneau bilingue qui précise « le cap le plus sud-ouest d’Afrique ».


Juste à côté, le majestueux Cape Point, promontoire géant, massif mais de forme effilée, impressionnant, avec son phare (accessible à pieds ou par le funiculaire) et ses singes parcourant le parking.

Une randonnée permet de se rendre d’un point à l’autre ; elle dure environ 1h et est gratuite.
Il est également possible de s’y rendre en voiture.

Enfin, plus à l’Est, injustement moins célèbre, le Cap géographiquement le plus au Sud d’Afrique,
le cap des Aiguilles (das Agulhas).
Le site ferme tôt. En hiver, l’heure de sortie est autour de 18h. Prévoir une bonne journée pour tout voir.

STEP 7 : Hermanus

Départ pour Hermanus, la dernière étape du trajet. A environ 1h30 de la ville du Cap,
il s’agit du meilleur endroit pour observer les baleines en AFS.

De nombreuses sorties d’environ 3h ont lieu en bateau toute la journée.

S’il s’agit principalement d’une question de chance, il faut savoir que certaines périodes sont plus propices que d’autres à l’observation des baleines. Ainsi, les compagnies vous remboursent une partie du billet si la ballade s’est avérée infructueuse (confirmez toutefois cela avec elles avant de réserver).

Outre l’observation des baleines, Hermanus est une ville portuaire très agréable.
Les côtes sont superbes et il est très plaisant d’y flâner.

Nous n’aurions pas pu rêver mieux que le Francolin Hof Guesthouse pour terminer notre séjour : tout était parfait ! Superbes chambres spacieuses, belles salles de bain, terrasse avec vue sur la mer,
accueil chaleureux avec une collation, délicieux breakfast…

Bon plan restaurant : sur les conseils de la propriétaire des lieux, nous sommes allés dîner au Lemon Butta Restaurant, à Hermanus. Très beau cadre et délicieux !
Mention spéciale pour les plateaux de seafood, spécialité locale.

 

Et c’est ainsi que se termine ce merveilleux roadtrip de deux semaines en Afrique du Sud. Si vous avez lu l’article, je n’aurais pas à vous convaincre davantage sur la beauté et la diversité de ce pays. J’ai rarement été aussi dépaysée dans un même pays et il est trop dommage de se priver d’un tel voyage pour des craintes quand à la sécurité. La violence est malheureusement l’un des fléaux de l’AFS mais je ne me suis honnêtement jamais sentie en danger. Il y a simplement des règles à respecter, comme partout : éviter certains quartiers, notamment à Johannesburg, ne pas se balader tard la nuit dans des rues isolées, la voiture doit être fermée aux feux rouges, ne pas se balader sur la plage du Cap la nuit, ne pas exposer de signes de richesse si vous allez dans un bidonville (par exemple Soweto)… La liste est longue mais il s’agit de bon sens. Je vous invite tout de même à vous renseigner sur les endroits que vous souhaitez visiter et les quartiers où vous souhaitez loger, mais vous trouverez beaucoup d’informations à ce sujet dans les guides, sur les blogs ou directement auprès des locaux.

Si vous préparez votre voyage là-bas, n’hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cet article vous a aidés dans la préparation ! Et si vous n’aviez pas prévu d’y aller et avez atterri ici par hasard, j’espère que l’envie de survoler l’Afrique pour aller visiter ce superbe endroit vous a gagnée 😉

« Kirghi…quoi ? C’est quoi ? Un pays ? Ah oui ceux qui finissent par « stan » vers la Russie ? Mais pourquoi tu vas là-bas ? ».

Soyons honnêtes, qui ne s’est pas dit ça en entendant pour la première fois parler du Kirghizistan ?
Et pourtant, ce petit pays, totalement méconnu à l’époque où j’y suis allée, est l’un des plus beaux que j’ai pu visiter.

Comment je me suis retrouvée là-bas ? C’est bien simple, je rêvais de faire du cheval dans les steppes. Sur un coup de tête au mois d’août 2016, j’ai regardé pour partir en Mongolie, un pays qui me fait rêver depuis toujours.
Sauf qu’entre le billet hors de prix à quelques jours du départ et le visa assez long à obtenir, mon séjour de dernière minute est retombé à l’eau aussi vite qu’il en avait émergé.

Ne me laissant pas abattre, j’ai cherché dans quel autre endroit du monde je pourrais me la jouer Calamity Jane avec les nomades et la révélation est apparue : WOW, c’est quoi ce pays ? Ca a l’air incroyable ! Et les billets, 450 euros en plein mois d’août ? A une semaine du départ? Pas besoin de visa ?
Billet Marseille-Bishkek booké, je m’envole en Asie centrale !

C’est dans la capitale kirghize que j’ai rencontré Alex Vizeo et c’est suite à ce séjour qu’il m’a proposé de faire une collaboration sur ce beau pays. Mon récit de deux semaines entre cheval dans les steppes et randonnées au milieu des lacs se trouve donc sur son blog et j’ai vraiment essayé de le faire le plus complet possible.

Article « Voyager au Kirghizistan quand on est une fille »

Si ce voyage vous intéresse, je vous invite à le lire et n’hésitez pas à revenir vers moi pour toute question !

Sur ce, je vous mets quelques photos afin que vous puissiez admirer la beauté de ce pays 😀
Enjoy ! 


Bishkek : Lénine, bazar et Gorge d’Ala-Archa



Kochkor : cheval, collines et instaview



Lac Song-Kol : cheval, steppes et galops




Lac Song-Kol : locaux, yourtes et soupe à la chèvre



 

Fairy Tale Canyon : des airs d’Arizona



Karakol : départ du trek vers Ala-Kul



 

Ala-Kul : lac, montagnes et vue imprenable




Altyn Arashan : sources d’eau chaude et repos




En espérant que ce petit aperçu du Kirghizistan vous aura donné envie de lire l’article
et d’aller découvrir ce magnifique pays 😀

Чооң рахмат !

« Faire demi tour, c’est une mauvaise manière de poursuivre un voyage ». Voici l’état d’esprit dans lequel je me suis trouvée à mon retour du Mexique, en août 2014. Partie une dizaine de jours chez des amis à Playa del Carmen, j’ai découvert une partie de la région du Quintana Roo et je n’ai jamais eu un tel coup de coeur pour un pays. A mon retour, mes conversations ne tournaient qu’autour de ces vacances, si bien qu’après beaucoup d’hésitations et quelques moments de déprime en France, je me suis à nouveau envolée vers le Mexique en février 2015.
Ce jour a marqué le début de l’aventure extraordinaire qui va suivre et qui, j’espère,
vous donnera envie de découvrir ce magnifique pays.

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AVANT-PROPOS

Article Yucatan/Quintana Roo 
Afin que ce texte ne soit pas trop long, un deuxième article est dédié uniquement à la région du Quintana Roo/Yucatan, que j’ai pu vraiment bien visiter lorsque j’y vivais.
[J’y développerai notamment mon stage au Consulat de France].

Roadtrip effectué en 2015
Ce roadtrip a été effectué en juillet 2015 (j’y vivais donc depuis environ 6 mois) et le Mexique n’était pas aussi touristique qu’aujourd’hui : certaines choses, notamment les prix, peuvent ainsi avoir évolué.

Photos
Soofarsogood n’existait pas à cette époque : les photos ne sont donc toutes pas « qualité blog ». De plus, nous avons perdu l’appareil dans lequel se trouvaient les photos : il y a donc malheureusement des lieux visités qui n’ont pas de photo, les seules photos sont celles que j’avais sur mon téléphone.
Obligés d’aller voir de vos propres yeux 😀

Organisation
Fidèle à ma personnalité, j’ai organisé ce roadtrip au dernier moment. J’ai pris mon aller simple Cancun-Mexico DF quelques jours avant le départ, pour 50 euros, avec la compagnie Vivaaerobus. L’itinéraire n’avait pas été préparé, je savais simplement que j’avais une vingtaine de jours pour vadrouiller.
Tous les hôtels, les activités et les billets de bus ont été réservés au jour le jour.
Toutefois, je vous conseille de vous y prendre un peu à l’avance si vous avez un itinéraire précis ou des dates à respecter.

 

INFOS PRATIQUES

Entrer au Mexique 

Si vous êtes français, le visa n’est pas nécessaire si vous restez de moins de 180 jours. Attention cependant à être bien clairs sur le motif de votre séjour ! Le Mexique est en effet très sévère avec le travail illégal et l’absence de présentation d’un billet retour, par exemple, pourrait vous mettre en difficultés.


Se déplacer

L’avion : qu’il s’agisse de la compagnie régulière AeroMexico, plus chère, ou des compagnies low cost telles que Volaris, VivaAerobus ou Interjet, se déplacer est très facile. Si l’avion est préférable pour certains trajets, il est parfois inutile de payer des sommes élevées pour d’autres : je vous détaille dans l’article.

La location de voiture : louer une voiture se fait aisément au Mexique, le permis international n’étant pas nécessaire. Toutefois, plusieurs éléments sont à prendre en compte.
En effet, si certaines régions telles que le Quintana Roo sont relativement sûres, d’autres le sont un peu moins. Vous n’êtes jamais à l’abri d’une forme de racket, que ce soit par les locaux (notamment en zone zapatiste dans le Chiapas) ou, malheureusement, par la police elle-même. Sachez également qu’en dehors des zones très touristiques, beaucoup de mexicains ne disent pas un mot d’anglais. Il vous sera difficile de communiquer en cas de contrôle de police ou d’incident avec votre voiture de location.

Si vous souhaitez tout de même partir en roadtrip avec une voiture de location, faites très attention à bien prendre en photo toute trace/écorchure/bosse sur la carrosserie et à vérifier que tout fonctionne (phares, essuies-glaces…). De nombreuses arnaques existent au Mexique, où le loueur vous facture
au moment de rendre la voiture des choses qui étaient déjà là.

Le colectivo : il s’agit de mini bus, très peu chers et partagés avec les locaux, qui s’arrêtent et vous lâchent un peu où vous voulez sur leur trajectoire. Pas besoin de réservation, on paie directement le chauffeur en montant. Ils sont très pratiques dans les villes mais sont difficilement envisageables pour être votre moyen de transport dans un roadtrip comme celui que je vais vous présenter.

Le bus : ils n’ont absolument rien à voir avec les bus français.
La compagnie principale s’appelle ADO et plusieurs types de bus (et de confort) y sont proposés :
le ADO classique, le ADO GL (grand luxe) et le ADO Platino.
Pour faire simple, le classique sert pour les « petites distances », mais du moment où vous dépasserez les 6h de trajet, et surtout si vous voyagez la nuit, je vous conseille de prendre au moins le GL (sièges qui s’inclinent davantage, plus d’espace pour les jambes…) et, dans l’idéal, le Platino (sièges qui s’inclinent presque entièrement, « repose pieds », mini TV, oreiller, repas…). Il faut en effet savoir que le prix des billets est 50% moins cher si vous l’achetez en avance sur internet : ainsi, il peut arriver qu’il n’y ait que 5€ de différence entre deux catégories.

La langue

De manière générale, vous arriverez à communiquer en anglais avec les agences, les hôtels et les locaux dans les grandes villes. Dans les villages et les zones rurales, notamment dans la région du Chiapas, il est possible que seul l’espagnol soit compris. Vous ne perdez rien à avoir un petit guide de conversation avec vous !

La monnaie

La monnaie au Mexique est le peso mexicain. 1 euro = 19,86 pesos mais pour ne pas vous y perdre, calculez que 1 euro = 20 pesos, 5 euros = 100 pesos etc.
Il est également possible de payer en dollars dans certaines grosses villes.

La nourriture

Tacos, burritos, fajitas, enchiladas, chili con carne, nachos, tortillas, mais aussi viandes et poissons grillés, mariscadas… Bref, la cuisine mexicaine est l’une des plus variées que j’ai eu l’occasion de tester, vous trouverez votre bonheur por seguro

Une femme seule au Mexique ? 

Comme vous le comprendrez à la lecture de cet article, je n’ai pas voyagé seule. Cependant, je ne pense pas que le Mexique, malgré ce qu’on dit, soit un pays dangereux pour les femmes.
J’ai trouvé les mexicains bien plus respectueux que dans d’autres pays que j’ai visités.
Après, tout dépend de votre façon de voyager. Si vous comptez prendre les bus locaux, aller dans des guesthouses et prendre des agences pour les activités, il n’y a à mon sens aucun problème. Je n’irais par contre pas faire de couchsurfing seule (ni au Mexique ni ailleurs), faire du stop pour rejoindre des sites touristiques isolés ou louer ma voiture seule pour rouler dans les montagnes. Ce n’est que mon avis, chacun a sa propre vision de la sécurité 🙂

Frise chronologique

Afin que vous ne soyez pas perdus dans la description des temples que je vais faire,
voici une frise chronologique très bien faite, prise sur ce blog.

Cet avant-propos étant terminé, c’est parti pour 3 semaines de roadtrip !

JOUR 1 : Départ de Cancun à Mexico DF

Jour J ! Départ tôt le matin de Playa del Carmen avec le bus ADO pour aller à l’aéroport de Cancun : compter 1h et 156 pesos (7 euros). Compagnie aérienne correcte et, 2h30 plus tard, me voilà à Mexico DF.

Conseil : traversez le pont que vous verrez à la sortie de l’aéroport et prendre le taxi de l’autre côté, bien moins cher.

Comme des amis venaient d’ouvrir une auberge de jeunesse, le Roomies Hostel Condesa dans le district de la Colonia Roma (qui est par ailleurs l’un des quartiers les plus agréables pour séjourner à Mexico),
nous avons réservé chez eux.

Attention, le climat peut être très changeant et ce même en été ! Il faisait très froid quand je suis arrivée et, en plus d’être ridicule en tongs et en short, j’ai dû faire un « urgent shopping » dès l’arrivée pour acheter des habits chauds et un parapluie car, bien sûr, je n’avais rien pris, pensant qu’il ferait 40°C comme à Cancun. Je vous rassure tout de suite, ce n’est pas toujours comme ça en plein mois de juillet, j’ai juste été malchanceuse sur ce coup !

Pour un dîner dans un joli cadre, pensez à aller dans un rooftop en face de la
place de Bellas Artes, très jolie de nuit comme de jour.

JOUR 2 : Mexico DF 

« Turistour », le concept est simple : acheter un ticket 156 pesos (7 euros) à n’importe quel arrêt (disponibles sur leur site) afin de visiter Mexico à bord d’un bus roof top toute la journée, descendre à l’arrêt de votre choix, vous balader, remonter… de 9h à 21h et sur 3 circuits différents. Pour ma part, j’ai commencé par le tour « central », qui, comme il l’indique, fait le tour du centre-ville. Il est pour moi le plus intéressant en ce qu’il montre une grande partie des monuments qu’il y a à voir à Mexico.

Conseil : ne pas le prendre à l’arrêt Zocalo qui est celui de la place centrale, il y a beaucoup plus de monde.

J’ai également fait le tour « sud », qui m’a déçue. Il n’y avait selon moi pas grand chose à voir, excepté le quartier Coyoacan qui, pour le coup, a été mon coup de cœur à Mexico. Cependant, étant donné qu’il faut 2h30 pour y accéder avec cette visite, je vous conseille d’y aller directement en métro du centre.


JOUR 3 : Mexico DF 

Impossible d’aller à Mexico sans visiter le fameux site de Teotihuacan,  « la cité où sont créés les Dieux ». Cette cité sainte, édifiée entre le Ier et le VIIe siècle (cf frise), est caractérisée par ses deux grandes pyramides, du Soleil et de la Lune, en haut desquelles vous aurez une vue imprenable sur tous les édifices, notamment l’impressionnante « allée des morts » ainsi que le temple de Quetzalcoatl.

Le soleil tape, essayez de ne pas y aller trop tard. Le bus qui y va s’appelle « Autobuses turisticos », se prend au Terminal Norte et coûte 44 pesos (2.50 euros).
C’est à une cinquantaine de kilomètres de Mexico, comptez une petite heure.

JOUR 4 : Mexico DF 

Comme je viens de le dire, il est possible d’aller à Coyoacan avec le métro. J’ai ainsi décidé d’aller visiter le Musée Frida Kahlo qui s’y trouve. Attention, il y a beaucoup de monde et j’ai dû faire la queue 45 minutes. L’entrée coûte 120 pesos (6 euros) en semaine, 140 (7.50 euros) le weekend.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie mouvementée et fascinante de cette artiste emblématique du Mexique au XXème siècle, je vous le recommande !


JOUR 5 : Oaxaca, Etat de Oaxaca

Un bus de nuit et 7h de trajet plus tard, me voilà arrivée vers 6h du matin à Oaxaca, dans l’Etat de…Oaxaca !

Nous étions logés à l’Hôtel Posada del Centro, qui m’a parfaitement convenu. En plus d’être très bien placé, il était joli et propre. Malgré la fatigue, nous avons décidé d’enchaîner sur un tour proposé par l’hôtel : arbre de Tule – fabrique de tapis – fabrique de mezcal – ruines de Mitla – Hierve el Agua. Autant dire que ce qui nous intéressait tous était Hierve el Agua et le reste, bien que sympathique, était pour nous « de trop » : à choisir, on préférait largement passer 2h à Hierve el Agua et ne pas voir Mitla plutôt que faire 1h/1h.

Malheureusement, à moins que vous ne vous y rendiez par vous mêmes en voiture ou avec un collectivo (taxi local), TOUTES les agences de la ville proposent le même tour, au même prix, environ 250 pesos (13 euros), mais sans les entrées ni le repas. Compter donc 400 pesos la journée (20 euros).

Vous l’aurez compris, très mitigés sur ce tour qui n’est pas transcendant mais qui est de loin la façon la plus pratique de visiter le magnifique site de Hierve el Agua. J’avais en effet rencontré des français sur le site qui avaient attendu plusieurs heures avant de trouver une voiture pour les redescendre,
le site étant assez isolé dans la montagne.

JOUR 6 : Monte Alban, Etat de Oaxaca

Après un trajet de 30 minutes à bord du bus « Monte Alban », qui se prend dans la calle Mina à Oaxaca pour 50 pesos (3 euros) aller-retour, me voilà arrive sur le superbe site de Monte Alban, que j’ai adoré. L’entrée coûte 64 pesos (3.50 euros euros).

Monte Alban est le plus important site archéologique de la vallée de Oaxaca et aurait été fondé par les Olmèques (cf frise) puis reprise par les Zapotèques de 500 av. JC à 700 de notre ère. Durant treize siècles, cette capitale s’est épanouie et a rayonné en tant que principal centre social et culturel de la région. Pour des raisons encore inconnues, elle est abandonnée vers le milieu du VIIe siècle.

Ces ruines, qui se trouvent sur une colline, sont de loin les plus calmes : peu de touristes, aucun vendeur ambulant, ceux qui ont visité Chichen Itza comprendront le bonheur de pouvoir visiter un tel site tranquilles !

Ne pas oublier la superbe vue sur la vallée et la ville de Oaxaca.

JOUR 7 : Puerto Escondido, Oaxaca

Attention si vous prévoyez de partir à Puerto Escondido de Oaxaca.
Il y a des vols qui peuvent être à des prix intéressants mais malheureusement, s’y étant pris trop tard, le prix d’une heure de vol revenait à un aller pour la France. J’ai donc opté pour le bus et là… Horreur. Vous avez le choix entre le ADO classique pour 12h de route (aucun GL ni Platino pour ce trajet), ou la camionnette moins confortable pour seulement 6h de route (explication : le bus ne peut pas prendre les routes de montagne). 2 fois moins de trajet, le choix est vite fait me direz vous, mais autant vous prévenir : la route de montagne est absolument horrible. Même en ayant l’estomac solide, le drame a failli arriver donc
je déconseille vraiment à toutes les personnes qui ont le mal des transports de choisir cette option.

Si vous n’avez pas le choix, faites le plein de Mercalm.

Vous l’aurez compris, j’ai pris la deuxième option, avec Service Express, pour 210 pesos (11 euros), moitié moins cher que le ADO et ses 12h de route. L’avantage de cette compagnie, contrairement à d’autres, est qu’elle va directement à Puerto Escondido et non pas à Pochutla comme certaines, qui vous obligent à prendre un autre bus pour Puerto, et, le dernier étant à 21h, cela ne coïncide pas toujours.
Par contre, s’y rendre bien en avance pour pouvoir choisir son siège.

Après ces péripéties, me voilà arrivée à Puerto Escondido et là : LE PARADIS !
J’ai tellement aimé que je suis restée 1 semaine au lieu des 3 jours initialement prévus.

J’étais logée à l’Hôtel Swiss Oasis, et là aussi, je ne pouvais pas tomber mieux. La propriétaire est hyper sympa, l’hôtel est superbe, à 2 pas de la fameuse plage Zicatela, spot de surf mondialement connu.


JOUR 8 : Puerto Escondido
Farniente et fruits de mer

Journée à visiter la station balnéaire : super ambiance au milieu des surfeurs (pas besoin d’aller en Australie !). Vagues énormes, bons restaus de tacos, poissons grillés et de fruits de mer, bref, j’adore !

Jour 9 : Puerto Escondido
Balades et mariscadas

Journée dans la crique de la Playa Manzanillo. Le chemin pour y aller est vraiment sympa. Attention cependant, il est sur des roches en bord de mer, donc très glissant, on se prend parfois de petites vagues. Déconseillé pour de jeunes enfants ou des personnes âgées. Tous les restaurants de la plage et de la colline, donc avec vue sur la mer, proposent de bonnes mariscadas (plateaux de fruits de mer). 

 

Jour 10 : Puerto Escondido
Surf et plancton phosphorescent

On ne peut pas être dans l’un des plus grands spots de surfs et ne pas mettre le pieds sur une planche : j’ai donc pris un cours de surf à la Playa Carizalillo. Miguel, prof très sympa, nous a été conseillé par la gérante de notre hôtel. J’ai donc guetté les vagues et les requins pendant 3h.
[Je rigole pour les requins, ils n’en ont jamais vu vers Puerto].
C’était vraiment sympa. 300 pesos (15 euros) les 1h30, mais comme il est cool, le cours a plutôt duré 3h.

 

Le soir même, je suis allée voir les « phosphorescents » avec l’agence Manglar’s, qui se trouve à côté de l’hôtel (et dont Miguel fait partie). Cela coûte également 300 pesos par personne et c’est quelque chose à faire absolument si vous êtes dans le coin. Le but : aller vers 22h sur une barque, dans une lagune et voir du plancton phosphorescent, seule source de lumière dans le noir total de la pleine nuit. On peut se baigner, c’est très impressionnant ! Malheureusement, il est impossible de prendre des photos qui rendent bien
sans avoir un appareil adapté (ou un bon photoshop).

Jour 11 : Puerto Escondido, Oaxaca
Plage de San Agustinillo

Journée à la plage de San Agustinillo. Après avoir pris un bus sur la route principale pendant une petite heure pour 33 pesos (2 euros) jusqu’à San Antonio, il faut prendre un collectivo à 10 pesos (60 centimes)
ou un taxi 50 pesos (3 euros) pour rejoindre la plage.
Ca vaut vraiment le coup, et toujours de délicieux poissons grillés à manger les pieds dans l’eau. Cadre complétement différent, surtout si l’on compare aux plages du Quintana Roo.
En raison des grosses vagues, quelques personnes faisaient du body board.
Attention toutefois : il n’y a pas de maître nageur et la présence des rochers peut rendre l’activité dangereuse.


Jour 12 : Puerto Escondido,
Oaxaca

Libération des tortues

Autre étape indispensable si vous avez la chance d’être sur les plages du Pacifique à la bonne époque : la libération des tortues, toujours avec la même agence. Nous avons rejoint un bénévole qui s’occupe des œufs de tortue et veille notamment à ce que les prédateurs humains et animaux ne s’en approchent pas. Le jour J, il les aide à sortir du sable et à rejoindre la mer. Il faut savoir que c’est un professionnel, et que cette aide permet de multiplier par 5 les chances de survie des petites bêtes. La ruée de ces 90 bébés tortues vers la mer restera dans nos mémoires, même s’il est triste de savoir que, si 5 tortues arrivent à l’âge adulte, cela relèvera de l’exploit.

 

 


Jour 13 
: Puerto Escondido, Oaxaca
Surf à Zicatela

Qui dit dernier jour à Puerto dit dernier jour de surf, sur la Punta Zicatela, l’un des spots les plus connus
où de nombreuses compétitions internationales se déroulent.

NB : les vagues à la Punta sont bien plus grandes et fortes qu’à la Playa Carizalillo. Si vous avez passé l’étape débutants et que vous savez vous lever et tenir un peu sur la planche, nous vous conseillons d’aller directement à la Punta. A l’inverse, si vous n’avez jamais surfé, le passage par la playa Carizalillo est très fortement conseillé, vous risquez d’avoir sinon beaucoup de mal à la Punta.

Enfin, même si vous ne surfez pas, le détour par cette plage vaut vraiment le coup, ne serait-ce que pour l’ambiance créée par ces surfeurs aux âges et niveaux différents !

Mention spéciale pour le restaurant Los Crotos, on ne pouvait pas rêver mieux pour un dernier repas au bord de l’océan Pacifique qu’une mariscada de crabe, crevettes, poisson et calamar.


Jour 14 :  
San Cristobal de las Casas, Chiapas
Zocalo et marché

C’est parti pour 11h de ADO pour rejoindre l’Etat du Chiapas et la belle ville de San Cristobal de las Casas. L’arrivée à 7h du matin était plutôt froide, à 2000m d’altitude.
[Comme pour Mexico DF, le climat de Cancun n’est pas celui de tout le Mexique…].

L’hôtel dans lequel j’ai séjourné n’existe plus mais vous n’y perdez rien, il n’avait rien d’exceptionnel.
Il était toutefois bien placé,  à 5 minutes du Zocalo, la place principale.
Très bon repas à la crêperie Tertuglia, avant d’attaquer notre coup de cœur à San Cristobal : le marché, lieu idéal pour acheter tous les petits cadeaux pour la famille et les amis. Enormément de bijoux avec de l’ambre, des poteries, des ponchos, des porte-clés…

Ne pas hésiter à négocier les prix, d’environ 25/30%: c’est normal là bas, le prix annoncé à un touriste est forcément doublé, voire triplé s’il ne parle pas l’espagnol. Il faut cependant garder à l’esprit que le Mexique, et particulièrement la région du Chiapas, est un pays pauvre et que leur bracelet d’ambre à 3 euros est fait main alors que notre Hipanema à 90 euros est fait en Chine par des enfants qui ne toucheront rien sur le bénéfice que les multinationales se font.
Ainsi, ne pas tourner les talons si la vendeuse a refusé de descendre à 2,50 euros…

[Image : L’internaute]

Jour 15: San Cristobal de las Casas, Chiapas
Cascada El Chiflon et Lagos de Montebello

Même si toutes les agences de tours proposent les mêmes prestations, nous avons choisi Explorando Chiapas pour…explorer le Chiapas. Ne pas hésiter à leur demander exactement à quelle heure ils passeront vous récupérer à votre hôtel, ou même demander à ce qu’ils viennent vous chercher en premier, ça vous évitera les 40 minutes d’attente dans la rue ou les places en front line sans ceinture
avec des chauffeurs qui roulent le double de la vitesse autorisée.

Je précise qu’il est tout à fait possible de louer une voiture et de visiter le Chiapas seul. Mais, en raison tant de la situation politique de la région (lire les forums à ce sujet) que de l’état des routes, il peut être préférable de prendre un tour qui, au final, vous reviendra pratiquement au même prix.

Ainsi, pour 350 pesos (20 euros), repas non compris donc journée à 25-30 euros, vous pourrez faire en une journée, avec un départ à 8h00, la Cascada El Chiflon et les Lagos de Montebello.

El Chiflon est l’un des sites que nous avons préféré : c’est absolument magnifique, on peut s’y baigner, y déjeuner… Nous aurions aimé y passer la journée si nous avions eu le temps, il faut dans ce cas venir avec sa propre voiture, les tours ne laissant que 2h30 environ sur place.


 

Les Lagos de Montebello sont à mon sens « moins impressionnants » pour un européen. Ce que j’entends par « moins impressionnants » est que, bien qu’ils restent superbes, ils ressemblent aux lacs que l’on peut trouver en Europe ou, pour ceux qui y sont allés, au Canada. Le côté exotique est tout de même présent puisque la berge d’en face n’est autre que le Guatemala et c’est dans cette partie du Mexique que vous apercevrez le plus d’indiens
(10% de la population du Mexique).

 


Jour 16 : 
San Cristobal de las Casas, Chiapas
Canon del Sumidero

Toujours avec le même opérateur, nous visitons le Canon del Sumidero, pour 300 pesos (15 euros), départ à 9h00 pour 1h de trajet. Pendant 2h30, vous vous baladez en lancha au milieu des falaises, qui vont pour certaines jusqu’à 1km ! Un paysage très original, auquel on ne songe pas quand on pense au Mexique, mais les crocodiles et les singes sont là pour nous rappeler le côté tropical !

Sur le chemin du retour, arrêt d’1h30 au village de Chiapa de Corzo. Joli, mais ne nécessite pas plus que 30 minutes. Retour vers 15h, ce qui nous a permis de retourner dévaliser le marché de San Cristobal.


Jour 17 
: San Cristobal de las Casas, Chiapas
Agua Azul, Misol Ha et Palenque

Encore et toujours avec le même tour, nous partons à 5h du matin pour faire Agua Azul – Misol Ha – Palenque.

Conseil : si vous continuez vers l’Est, prenez vos bagages pour l’excursion et restez à Palenque pour prendre votre prochain bus. Cela vous économisera 500 pesos et 5h de trajet.

Arrivée vers 8h du matin à Agua Marones, pardon Agua Azul

Vous l’aurez compris, on a aimé car les cascades sont toujours agréables à voir, mais on était bien loin de l’émerveillement ressenti devant la Cascada El Chiflon.
Environ 1h30 sur place.

Afin de rendre justice à ce pauvre site qui avait été perturbé la veille par une pluie diluvienne, je me permets de mettre une photo qui ne m’appartient pas.
[Image ElUniversal]

1h30 de route plus tard, nous arrivons à Misol Ha, qui n’est autre qu’une grande cascade, très jolie. N’ayant rien d’autre à voir, nous y resterons 30 minutes.

Je ne m’étalerai pas sur le buffet dégoutant imposé du midi et passerai directement à la dernière étape : le site archéologique de Palenque, l’un des plus remarquables de la période classique de l’aire maya.

Bien qu’un site archéologique maya soit toujours impressionnant, il faut malheureusement avouer que les les vendeurs ambulants gâchent un peu la visite et dénaturent le lieu, comme à Chichen Itza.

Comme prévu, le guide du tour nous dépose vers 17h à la gare ADO et nous quittons nos camarades qui rentrent à San Cristobal.

Nous sommes censés rejoindre Chetumal par un bus de nuit, puis prendre un bus direction Bacalar. Autant dire que nous n’avons jamais vu pire organisation que la gare de Palenque. On ne comprend rien, les bus sont mélangés, personnel désagréable, bref, l’horreur. On est partis avec plus de 2h de retard.

Jour 18 : Bacalar, Quintana Roo

Arrivée à 8h du matin : on dépose nos affaires à l’hôtel, on se repose un peu et direction la Lagune aux 7 couleurs pour un tour en bateau. Et bien, c’est absolument magnifique. L’eau, en plus d’être douce, a une couleur incroyable, c’est vraiment Fifty shades of blue. Nous avons fait notre tour avec AmirAdvenTour. Il s’agit d’un tour d’environ 3h, où l’on voit aussi bien les bans de sables blanc que le cenote de 40m de profondeur.
On était une dizaine et l’ambiance était vraiment top ! Il n’y avait pas de mineurs à bord donc, Mexique oblige, nous avons sorti le mezcal, ce qui a rendu la visite encore plus formidable.
On vous le conseille fortement ! Super ambiance !


S’étant extrêmement bien entendus avec le groupe composé de mexicains et d’une française, nous avons décidé de dîner ensemble au restaurant La Playita, au bord d’un ponton.
L’eau était sublime, le coucher de soleil aussi et la nourriture délicieuse.


Jour 19 : 
Bacalar, Quintana Roo

Nous avions tellement apprécié la veille que nous avons passé notre journée au restaurant la Playita. Se baigner toute la journée dans cette eau translucide, on ne pouvait pas rêver mieux pour la dernière étape de notre road trip.

A la fin de la journée, nous sommes donc retournés à la gare pour faire le dernier trajet en bus, qui rivalise en terme d’horreur avec la camionnette de Puerto Escondido : le bus Mayab. Certains étaient au bord du malaise tellement il faisait chaud. Je ne parle même pas du surnombre de tickets vendus et des pauvres personnes qui ont passé 4h debout car il n’y avait pas assez de places. Si vous en avez la possibilité, privilégiez plutôt l’ADO.

Chetumal : nous avons choisi de ne pas nous y arrêter car cette ville frontière avec le Belize
ne présente pas réellement d’intérêt. 

Voilà où s’arrête mon road trip et ce récit plutôt long. J’espère qu’il vous a envie de tenter la traversée de ce superbe pays ! Et pourtant, je n’ai pas encore parlé de ma région, celle où j’ai passé 6 mois : le Quintana Roo/Yucatan, à laquelle je vais consacrer un article entier.
N’hésitez pas à me poser des questions et à me laisser un petit commentaire si cela vous a plu 😀

Hasta la vista !